Конечно, перед тем как заниматься таким достаточно не простым процессом, кроме необходимой денежной суммы, а сколько тратить на материалы Вы решаете сами, нужно еще и "трезво" отнестись к свои возможностям. Например нужно решить какую именно веллосипедную базу мы хотим усовершенстововать, где докупать необходимые для всего проекта запчасти и конечно же обладать хоть некоторыми знаниями в области электричества и механики - я уже не говорю о том, чтобы руки Ваши всетаки были немножко правильнее заточены чем у многих других Землян, которые возможно в жизни не сумели бы забить и гвоздя в стену , да так, чтобы не попасть при этом себе в голову или предположительнее - по пальцам. Не обижайтесь на меня за такие слова, уважаемый читатель, не мамлю - рассказываю все как есть в этой небольшой статье ниже. Удачи в моделировании!!!
Итак, во первых конечно: техника безопастности...
1. Работая с электро инструментом пожалуйста убедитесь, что он находится в надлежащем роботоспособном стостоянии. Провода и электро видки заизалированы, а вращающиеся части надежно защищены кожухами и защитами.
2. Не работайте вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и других предметов - летящие искры от сварочного аппарата или отрезной машинки могут легко воспламенить их.
3. Защищайте свои органы зрения качественными прозрачными очками - при зачистке и отрезке металла и затемненными - при работе со сварочным аппаратом. Помните - что летящие раскалленные искры или стружка могут приченить значительный вред вашим глазам.
4. Защищайте органы дыхания распиратором с соответствующим фильтром: от мелкой и крупной пыли при работе с отрезной машинкой или сварочным аппаратом. Сугольным фильтром: при работе с летучими органическими растворителями, лаками и красками. Помните, что вдыхая пары от лакокрасочных систем Вы наносите непоправимый вред вашим легким - пары ацетона и ксилола - черезвычайно вредны и опасны для здоровья человека, равно как и асбестовая и камменная пыль - получающаяся при работе с отрезной машинкой по металлу.
5. Защищайте свои руки при работе с лаками и красками, а так же просто при обычной физической работе, рабочими тряпичными перчатками или перчатками из кожи - при работе со сварочным оборудованием.
6. При резке металла, надежно закрепите деталь в тисках или ином преспособлении - в случае перекоса или застревания отрезного диска в детали, он часто ломается и с большой скоростью вылетает в окружающее его пространство - лишь бы не в вашу сторону.
7. Остерегайтесь работать с крутящимся электро инструментом имея длинные волосы или расхлябаные участки одежды - например перчатки или рукава- все это может быть накручено на шкиф электроинструмента и причинить Вам вред.
8. Старайтесь работать в положении "все от себя", а не "к себе" - электо инструмент может сорватся с рабочей поверхности и Вы с усилием ему поможете, напирмер, засверлится себе в палец или руку. Будьте осторожны.
9. Пожалуй это все самые распостраненные правила безопастности - работайте разумно и соблюдайте их в любом случае.
Список материалов и инструментов для создания Электро Велосипеда. Нам понадобится:
1. Новый или старенький велосипед, совершенно любой. Заметье - чем меньше диаметр колеса, тем легче велосипеду будет ускараться при старте или во время движения при переходе на работу от электро двигателя. В нашем случае я использовал 26 Дюймовый подрастковый велосипед с укороченой рамой STELS ( 8700 руб. до подорожания)
2. Один или два аккумулятора минимум от 12 Apm/h ( ампер часов ) каждый. Запомните, что зная ток потребления вашего электро-мотора, можно рассчитать его время работы в пути до полной разрядки аккумулятора. В своем велосипеде я применил две аккумулятороные батареи "DELTA DT 1212". ( 1500 руб. каждая) Приобрести их можнно как на автомобильном рынке, так и вспециализированных магазинах торгующих домашними сигнализациями и системами видеонаблюдения. 1212 сухозараженная герметичная батарея в довольно крепком пластмассовом корпусе. Сила максимального разряда 168 Апмер в течение 5 секунд и около 20 минут при силе тока под нагрузкой нашего электро мотора и его потреблинии 25 Апмпер в час. Соответственно - если вы не хотите утяжелять конструкцию веслосипеда, делать ее громоздкой - достаточно и одной баттареи ( 6 кг каждая), но.. я решил установить в свой байк две - таким образом увеличив среднее время автономной работы в два раза + стало доступным большее тяговое усилие при начале движения.
3. Цепь. Еее нужно выбирать опционально - все зависит от расстояния между ведущей звездочкой электро мотора и звездочкой колеса. Лучше берите в вело магизине максимально длинную цепь - чтобы в случае необходимости всегда можно было ее укоротить и защелкнуть замками, чем наращивать - что очень неудобно да и не надежно. ( 210 рублей - отечественное производство )
4. Звездочка ведомого вала. Как таковой - купить ее в готовом виде не получится. Я использовал двойную ведущюю звезду на 48 зубьев. Вотрая на 36. звезды будут необходимы для установки на заденнее колесо. ( 1050 рублей - не дорогой )
5. Корретка. В нашем электробайке она будет играть двойную роль - направлять цепь в нужном направлении и ее натягивать посредством встроенной пружины.
6. Металл. Минимум 2 мм толщины - для создания кофра аккумуляторной баттареи, плащодки под крепежь электро мотора, другого крепежа.
7. Электрика. Два реле на 25 ампер каждое, предохранители в клеемниках, диодный мост, припой, проводка с прочными клеммам, 2 микропереключателя.
8. Электромотор. В моем велосипеде я применил мотор от венитлятора охлаждения радиатора автомобиля ШЕВИ НИВА. Он показался мне самым опционально расширяемым - во первых из за видимой прочности трех крепежных лапок, хорошего стартового тока и заметно мощьным разборным щкивом, предусматривающим два варианта крепления - шпоночный и винтовой. ( 1500 рублей вместе с крыльчаткой )
9. Материал для малярных работ. Наш в доль и поперек изрезаный и изувеченый пока еще механический "двухколесный друг" после монтажа электро оборудования и допмеханики, доводки защитных кожухов и шпатлевания рамы, будет сново разобран и окрашен. Велосипед не машина - покрасить и довольно не плохо можно краской из аэрозольных баллонов, но остальной материал, такой как: шпатлевка ( dody 222), скотчь, маскировочная бумага, растовритель, шкурка ( от номера 60 до 800) и грунтовка - лучше всего покупать на авторынке. Во первых- там хороший выбор действительно качественных товаров - во вторых - не шпаклевать же раму шпатлевкой для "сырых помещений" купленную в Максидоме? ( две бакни эпоксидной смолы - 500 руб. краска в балоная и грунтовка со шпатлевкой обойдутся вам в еще тысячу рублей). Кубик автопластилина
10. Крепежные болты, заклепки, гайки, шайбы. Все что понадобиться для крепления мотора и прочего нвесного оборудования на раме велосипеда
11. Много много желания добиться скорейшего завершения работ и залета в первый раз на мега электрическом "коне". Не затягивайте надолго ваши инженерные и финансовыфе соображения, тем более с моей небольшой статьей и описанием - второй раз пройти тот же самый путь, Вам, будет гораздо легче.
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРО-ВЕЛЛО
1. Простой сварочный аппарат. Для качественного, красивого сварочного шва при монтаже блока аккумуляторных батарей и видоизменения рамы, лучше всего использовать полуавтомат работающий на сварочной проволоке диаметром 0,6-0,8 мм в срезе углекислого газа. Не плохо подойдет и гораздо более дешевый вариант, работающий на сварочных электродах диаметром до 2 мм. И тем и другим аппаратом можно сваривать без получения специального разрешения и даже не имея предварительных навыков электро-газо сварщика. Достаточно немного потренероваться на ненужном железном хламе и навыка по сварке велосипедной рамы у Вас будет вполне достаточно. Тяжелее будет не сваривать металл, а вырезать и подгонять его. Для этого вам понадобиться...
2. Отрезная машинка. Болгарка. Подойдет любая недорогая машинка для резки металла с кругами по нему не толще 1,2 мм. Чем толще отрезной диск, тем тяжелее им пилить и тем толще получается разрез.
3. Электро дрель с набором сверел. Сверлить и еще раз сверлить - придется не много - но, точно придется.
4. Набор инструмента - базовый -так его назовем - в нем должны быть разные отвертки, головки и воротки. Легкий молоток. обязательно докупите штангенциркуль - если его не будет в наборе - или займите в долг у друзей. Также пригодится рулетка, простая линейка с чертилкой.
5. Подложка - держак для шлифовальной бумаги. Подойдет и обычный ровный деревянный брусок, удобно лежащий в руке. Когда мы начнем изготавливать кожух для отсека аккумуляторов и реле, придется много работать с "подложкой" и шлифовальной бумагой закрепленной на ней.
6. Тиски. Иногда толстый маталл удобнее гнуть в тисках, чем в руках или пласкогубцами - даже если у вас руки, как плоскогубцы.
Пока, это вся инструментальная база, необходимых материалов и конечно же технике безопастности. Приступаем к практической части - собственно изготовлению электро байка своими руками. Наш электро велосипед будет действительно крут. Вперед! На встречу к мечте!
В гаражном помещении я, а Вы можете засесть с реализацией проекта в сарае на приусадебном участке или даже в своей квартире - в той комнате, где пока несколько лет длдится ремонт - как стил жизни, мы приготовив все необходимое и закупив все или почти все запчасти, закатываем велосипедЮ, выбранный нами для прокачки. Некоторое время на него смотрим, представляя в какой из частей байка будет удобнее расположить тот или иной будущий узел байка. Не стесняйтесь - достаньте купленый заранее мотор от вентилятора охлаждения двигателя - он теперь будет являтся силовой частью нашего агрегата - не робейте - возьмите его в руки и вузально прикиньте - где удобнее всего его расположить - на раме, с зади, с переди. Подумайте - как именно вы будете закреплять мотор и куда будет идти цепь, не будет ли одно мешать другому? Пофантазируйте таким же образом с аккумуляторными батареями. С натяжителем. Важно понимать, что у нас с вами скорее всего одна попытка - поэтому пословица "семь раз отмерь..." - это точно к нам. И еще - не забывайте, что изобретать часто лучше "не с нуля", а из запасных частей, которые можно найти и преобрести в магазине.
Расскажу с чего начал я, приготовив все необходимое для переделки велосипеда в электро вел. С простого начинать всегда проще - сняв заднее колесо, я решил установить на него дополнительную приводную звезду - на которое по цепи будет передаваться вращения с электромотра...
ШАГ ПЕРВЫЙ
Для начала нам нужна ведомая звезда, которую мы уже приобрели - она обычно выпускается стандартного размера - 48 и 36 зубьев ( воторая дополнительная шестерня рядома с ней - см. фото ниже). Шатун - на который запресована звездочка цепи, легко выбивается из нее, после зачистки зачистной машинкой аллюминия. Когда основной слой снят, положите звездочку на оправку и выбейте шатун педали молтком. Далее демонтируйте заднее колесо с велосипеда - открутите две гайки и скиньте цепь. Осмотрите его со стороны ступицы, там где мы будем запрессовывать и приваривать сварочным апаратом дополнительную двойную звездочку, которую мы только что подготовили. Разумеется, она в силу своего меньшего внутреннего диаметра, никак не сможет без дороботки напильником "сесть" на ступицу колеса. По этому, внимательно осмотрите звездочку - возможно на одной из ее сторон вы заметите идеально круглый оттиск - видимо оставшийся при заводской опрессовке шатуна педалей. По нему и стачивайте полукруглым напильником металл внутри звездочки - увеличивая диаметр отверстия, пока он не станет размера точно под ступицу заднего колеса. Пользуясь напильником, не торопитесь - у нас будет только один шанс правильно доработать отверстие "посадки" - измеряйте его по мере "выборки" металла штанген циркулем. Если на звездочке нет, как было в моем случае, круглой оштамповки - по которой можно как по трафарету увелививатьотверстие внутри звезды, то нарисуйте его сами - обозначив чертилкой и правильной оправкой - которой может послужить например подходящего размера головка из набора инструмента или любая другая правильного размера деталь. Теперь, когда отверстие мы выточили и звездочка плотно садится на ступицу заднего колеса, зачистите его немного крупной наждачной бумагой - чтобы в дальнейшем была возможность быстрее и качественнее приварить одну деталь к другой - и звездочку приварить к ступице. Когда все готово - можем установить заднее колесо на место, в раму, перед установкой не забыв покрасить в черный сварной шов - чтобы место сопряжения не ржавело при езде.
( смотрите фото ниже )
ШАГ ВТОРОЙ
Теперь начинаем готовить раму велосипеда для установки на нее аккумуляторные батареи. Как уже говорилось выше, приобретенные нами две батареи в 12 вольт будут выдавать силу тока по 12 Ампер каждая. Вы можете расчитать необходимую силу тока в вашей системе - под купленый вами индивидуальный мотор. Поверьте - он может быть любым - и от печки вентилятора отопителя и как у нас - от вентилятора охлаждение двигателя автомобиля ШЕВИ НИВА. Почему я выбрал именно этот мотор? Во первых он визуально помещался в раму велосипеда, во вторых он сделан в России, а значит имеет не высокую цену ( 1500 руб.) - и как следствие, в случае выхода из строя, может быть легко заменен на новый. Так же - наш мотор имеет длинный шкиф с уже заводским отверстием под ограничительную шпонку и в верху - нарезанную резьбу М5 - для крепежа на нее ведущей звезды байка. Итак - почему же два аккома? Легко расчитать потребителей энергии, которые будут обслуживать батареи - в нашем электро байке это - 20-25 ампер сам мотор под нагрузкой и вероятно 0,5 ампера светодиодная подсветка переда и задка велосипеда - это для нашей же безопастности при передвижении по ночным улицам города. Грубо говоря, 25 ампер в час - это значит - что наши баттареи пропорциональны потребителям - тоже 25 ампер в час. Велосипед сможет ехать в реале, я ожидаю, меньше чем час - на электрической тяге - но, думаю и этого времени нам хватит, чтобы получить удовольствие от езды. Тем паче, что постоянно двигаться на электро тяге мы попросту не будем - педали то еще никто не отменял господа. Теория...
Практика. Давайте выберем место на раме, где будем крепить аккумуляторы! В моем случае это центр рамы, но Вы можете выбрать и другое место. В моем электро байке - я решил воздержатся от ассиметричного крепежа, крепежа лесенкой или друг под другом - ибо, чем проще установка - тем надежнее будет сидеть в своих опорах батареи. После того, как место определено - возьмите толстый лист металла - не менее 2 мм и разметье его по основанию батарей. Я сделал два "гнезда" под батарейки байка - смерил обычной линейкой, разметил чертилкой полученные размеры прямо на листе металла и распили, по разметке - не забыв защитить глаза очками от летящих искр, а органы дыхания распиратором. Получилось по пять кусочков для каждой из баттарей - ровно отрезанных металлических пластин, которые нам необходимо крепко скрепить сваркой. Чтобы не ошибится, просто разложите плашки вокруг баттареи и ударживая их вместе, перетяните бумажным скотчем. Вытиащите батарею. Если она очень плотно вышла из "кофра", отклейте скотч и оберните баттарею тонкой тканью в один слой, а потом после перетяжки повторно - удалив баттарею, попробуйте через мнгновенье вставить ее назад в "кофр", только без обернутой ткани ( или бумаги). Последняя играет роль "подушки" для увеличения зазора - если все сделали верно, теперь батарея легко входит и выходит в еще не свареный "кофр". Это так? Тогда одеваем маску сварщика и точечно прихватываем пластины держателя баттарей на раме, друг к другу... ( см. фото внизу )
Площадки под аккумуляторы готовы, теперь нужно их немного подточить - убрав выпирающий шварной шов зачистной машинкой - "болгарка" в простонародье, и решить, как именно прикрепить "стаканы" на раму электро-велосипеда - не ослабив ее при этом, а возможно даже усилив. Мне понравился способ такой. Измерив длину обоих "коробов" , я столько же отложил на поперечине рамы велосипеда и отпилил это место - слегка врезавшись на пару сантиметров в раму. Вложив в нутрь рамы нужной длинны квадратную трубу (45 мм) , убедился, что стойки аккумуляторов плотно и правильно лажатся на нее - приварил их к ней через отверстия в самих "стаканах", заранее просверленых в дне. Получилось не плохо и достаточно прочно - главное, чтобы сварка была "заливная", то есть если вы приваривая "стаканы" к трубе умудритесь "наплевать", а не положить красивыю сварную точку внутрь - то потом зачистить это место у вас уже не получится. Придется его либо вышпаклевывать "заподлицо" либо попросту укладывать уплотнение на дно "стакана" - таким образом, чтобы вставленный при монтаже аккумулятор не давил своей массой на некачественный сварной шов, укоторый попросту со временем протрет пластик аккумулятора и тот вытечет. Ахтунг - серная кислота!! Так же можно прикрутить СТОЙКИ АККУМУЛЯТОРОВ к нашей смеряной и обрезанной трубе с помошью саморезов. Хотя, нам все равно понадобиться сварка - вырезанный кусок рамы вкладываем внутрь щели под крепежь аккумуляторов на ней, как усиление. И.. конечно завариваем - только не в шов, а точечно. Заварка в шов ослабит конструкцию, а может и "повести" ее - особенно если используется не полуавтоматическая, а электродная сварка. (см. фото ниже)
Итак, площадка - вкладышь готова. Закрепляем ее на велосипедной раме окончательно спомошью восьми саморезов, вкрученных насквозь рамы и трубы - по четыре с лева и с права электро-велоспипеда. Можно конечно применить при монтаже и заклепки - если Вы больше не собираетесь разбирать конструкцию, или привариться прямо к раме - так быстрее и возможно крепче. НО... всетаки лучше чтобы изделие было разборное, а отделяемый аккумуляторный отсек гораздо удобнее красить демонтировав с велосипеда отдельно, чем на нем. Не забудьте - чтобы вкрутить саморезы в такой толстый металл, нужно сначало: разметить место вкручивания - чтобы все саморезы были симетричны, затем размеченные маста необхоимо просверлить сверлом - на пол миллиметра меньше самого самореза и затем - все собрать, убедившись при сборке в отсутствие зазоров или каких либо других "металлических" изьянов - которые могли бы при переходе к покраске рамы и ее сборке сильно помешать. ( см. фото ниже)
ШАГ ТРЕТИЙ
После окончания изготовления платформ для аккумуляторов, нужно подумать, как их можно эстетично закрыть на раме электро велосипеда. Придумать некий кофр, в котором будет не только спрятаны баттареи, но и реле включения электро мотра, фонаря, диодныйф мост и штепсельный разьем для подзарядки аккомуляторов. В общем все в одном - и чтобы выглядело красиво. В общем - дизайн кофра, каждый может придумать для себя сам, в зависимости от расположения батарей и ваших внутренних электро приборов - скрытых под ним. По этой причине я рассказываю принцип изготовления декоративной отделки для велосипеда из стекловолокна и его покраска.
Вначале нужно взять рулон малярного скотча и тведдый картон, куски тонкого пластика - например от конистр из под воды или незамерзающей жидкости. Обматайте баттареи прозрачной пленкой стрейчь - в качестве защиты от грязи, скотчем начините приклеивать к ним куски картона и пластика, создавая таким образом скелет будущего кофра. Включите фантазию, но не забудьте, чем больше углов и изгибов у Вас будет получатся - тем сложнее и дольше Вы будете заниматься отделочной работой. Итак - в моем случае - я нашел пятилитровую канистру, разрезал ее на несколько , как мне показалось, самых удобных частей и приклеил их , надев на аккумуляторы электровела, прямо к раме и к батареям. Там где пластика не хватало - приклеивал картон. (см . фото ниже)
Итак - внешне форма вами была создана, на нее начните наносить шпаклевку - подойдет самая дешевая и лучше марки LIGHT - легкая и пористая - ее легко шкурить почти как гипс. наносим на плстик и картон шпаклевку для того, чтобы улучшить форму нашего кофра - довести его до грязновой формы - которая нам будет нужна для укладывания на нее стекловолокна - главного рабочего материала. после того как форма из шпаклевки готова, зашкурьте ее - доведите до почти идеального состояния в соответствие с вашими размерами. Если будет необходимо - повторите операцию шпаклевания и зашкуривания. Помните, чем точнее к идеальной, выбранной мной и вами форме мы доведем шпаклевкой матрицу кофра, тем быстрее и проще на дастся обработка ее стекловолокном и в долнейшем доводка к молярке. Через две, три шпаклевания и зашкуривания - опорная форма готова. (см. фото ниже)
Далее - немного разогрев автопластилин, тонким слоем руками наносим его на опорную форму по всей поверхности шпаклевки. там где он не будет по каким то причинам нанесен, в дальнейшем стекловолокно спаяется с шпаклевкой и мы не сможем отлипить матрицу от реального кофра из стекловолокна. Намазав плстилин, помогаем его разгладить шпателем, как нажем, ровняя следы пальцев и доводя форму до почти идеального симметричного состояния. (см. фото ниже)
Теперь наша опорная матрица готова, переходим к ее заливке эпоксидной смолой совместно со стекловолокном. Для этой цели нам понадобится эпоксидный клей фирмы NOVOL ( 250 руб) и опрятные, плотно тканные два комплекта стекловолокна ( 250 руб. ) - которые мы заранее преобрели на авто рынке ( см. фото ниже)
|
