ЭТОТ САЙТ СОЗДАН КАК ЛИЧНАЯ И РАБОЧАЯ СТРАНИЧКА АЛЕКСЕЯ АКСЕЛЯ. ЗДЕСЬ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЕГО ЛИЧНЫЕ ФОТОГРАФИИ, ПРОЧЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЕ МНЕНИЕ, ПОСЛУШАТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОМПИЛЯЦИИ, ОБРАТИТЬСЯ В НАШ АВТОСЕРВИС ГУМАННЫЙ - ПОЛУЧИВ БОЛЬШУЮ СКИДКУ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ, ДЛЯ НАВИГАЦИИ ПО САЙТУ, ИКОНКИ МЕНЮ С ПРАВА И ЧИТАЙТЕ ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ НИЖЕ. СПАСИБО ЗА ВИЗИТ - САЙТ ЧАСТО ОБНОВЛЯЕТСЯ. УДАЧИ В ДЕЛАХ ГОСПОДА

ФОТООТЧЕТЫ РЕМОНТА И ТЮНИНГА OPEL VECTRA B

 
ВСЕ ФОТООТЧЕТЫ  по ремонту и легкому тюнингу автомобиля Opel Vectra НИЖЕ, осуществлены хозяином сайта, и членом Opel Vectra Club RUSSIA - Алексеем Фокиным (на воруме известным под ником MalerAlex) -  своими собственными руками, и просьба, если вы захотите использовать их в своих личных целях - на другом сайте или просто - ставьте пожалуйста ссылку на этот сайт - при публикации. Спасибо.
 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ:
 
1.СОЗДАНИЕ И УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЕЙ АРОК НА АВТОМОБИЛЬ
2. УСТАНАВЛИВАЕМ ОБОГРЕВ СИДЕНИЙ НА OPEL VECTRA
3. ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СТОЕК
4. УТЕПЛЯЕМСЯ НА ЗИМУ - ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА OPEL VECTRA B Z22SE
5. УСТАНОВКА PC КОМПЬЮТЕРА В OPEL VECTRA B
6. УСТАНОВКА МОНИТОРОВ  DLS AQ8 В ЗАДНЮЮ ПОЛКУ Vectra B
7. НУ ВОТ - ТЕПЕРЬ Я ТОЖЕ (Maler_Alex_ С НАКЛЕЕЧКОЙ КЛУБА!!!
8. Замена форсунок на Opel Z22SE с оригинальных на Волговские ГАЗ
 
(для просмотра используем прокрутку - щелкаем фоты ниже)

СОЗДАНИЕ И УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЕЙ АРОК НА АВТОМОБИЛЬ
OPEL VECTRA B
 
Привет Ребяты!!
Потихоньку начинаю писать факва
Итак - решил сделать себе обвес, состоящий из расширителей арок, с переди арки будут переходить в накладки передних дверей - по низам, из них в задние и до расширителей арок задних крыльев. так представил, как окрасивее будет выглядеть - так и делаю.
 
Передние арки - поуже - вынос от стокового крыла всего полтора санитметра, а вот задние арочки буду , точнее уже есть - только сегодня их из пластелиновой основы перевел в стекловолокняную - они ошире - сантиметра три от начала у дверей и 5-6 к заднему бамперу. Фоток пока нету, завтро сделаю - вывешу.
 
Используемые материалы:
1. Скотчь малярный 55ММ - самый широкий (100 ре)
2. Автопластелин - 15 пачек по пол кило ( 40 ре за пачку)
3. Стекловолокно - пока ушло пять штук, думаю понадобиться еще одна упаковка ( 200 ре. шт)
4. Эпоксидная смола - три банки по килограмму + отвердитель (450 ре шт)
5. Шпаклевка по пластику Body 222 - пять киллограмовых банок ( 250 ре за шт)
6. Шкурка номер 60 - (15 листов) - смотря как ей пользуетесь , может уйти и больше ( 20 ре за лист)
7. Укрывочная пленка - 3 пакета ( 35 ре за шт)
8. Пачка резиновых перчаток 450 ре.
( перчатки просто летят при шпаклевании и при клейке стекловволокна..- иначе потом вообще не отмоете руки никогда... оч вредная дрянь эта бакситка.
 
Создавался обвес методом лепки - то есть обычный автопластелин - ибо он дешевый - 40 ре за пол кило ( понадобилось 15 пачек) - наносился методом лепки на арки - бемпер и двери кузова под профиль - который заранее был попросту пердставлен в голове. То есть: берем например переднее крыло  переходящее в бампер - плотно в два слоя наклеиваем на него широкий малярный скотчь - по всей площади лепки. теперь, когда защита от платселина и шкурки создана, на скотчь, по вашему собственному вразумению - начинаем налепливать пластелин - как бы арку-расширитель лепим целиком из пластелина - доводим ее, вымеряем на глаз - чтобы была в бочок не кривая - не по дуге, ну и так далее - вообщем придаем максимально приближенный к идеалу матрицу будущей арки.
 
  есть свои хитрости при лепке: пластелин нужно слегка подогреть - например положив его ан пару часов на батарею - чтобы он стал пластичным - а то при комнатной температуре будет лепить арку очень тяжело, да и поскольку пластилин кузовной - он вообще очень плохо слепливается на холодную.
  Вторая хитрость состоит в том, что Вам необходимо делать сразу по паре элементов - например одновременно слепить арки двух передних крыльев - так во первых симметричнее получится, во вторых быстрее - в плане того, что не нужно будет прикидывать потом толщину второй арки, ее расположение и тд. А просто одну слепил - и по ней делаешь вторую - пока она еще не в пластике.
 
Таким же образом делаем матрицу накладки двери - сначало оклеиваем скотчем, потом лепим профиль из пластелина. Какой он - будет - это ваше личное желание и воображение - я сделал строгий с небольшим отливом с верху - такой, чтобы он был в ровень с накладкой на пороге - при закрытой двери.
 
 
ОТСТУПЛЕНИЕ: Не мучайте себя и машину - распределите силы поровну - лучше всю работу делать поэтапно - но и не растягивать ее на недели. Сделайте например сначало накладки передних крыльев - я так делал, слепите их и снимите с машины, потом двери. и тд. А то придеться пешком долго ходить - ездить то на оклееной машине в пластелине точно не получится. Я правда сегодня рискнул с задними арками после эпоксидки поехать - подумал не отвалятся, завтро начну с новой силой...
 
Итак - если ваш профиль из пластелина гатов - переходим к нанесению на него стекловолокна. Процедура вполне простая, если грамотно все приготовить.
1. нарежьте обычными ножницами пару упаковок стеклоткани по полосам - на арки - их получается вдоль четыре штуки. ткань должна быть без изгибов. То есть если вы нарезали полоски, то они должны быть без сгибов вообще - сгибы перережьте тоже ножницаами - ибо на сгибе ткань очень плохо приклеивается и потом начинает отслаиваться в процесссе обклейки матрицы.
2. нарежьте еще несколько квадратиков, из стеклоткани, разного или одинакового размера, немколько мелких полосок - просто будут существовать места, которые нужно будет перекрывать маленькими лоскутками ткани, а не большими полосами - для удобства.
3. приготовьте пасуду для разведения эпоксидной смолы с отвердителем - это может быть обычная поллитровая банка. Не разводите больше смолы, чем вам может понадобится - время ее жизни не более 20 минут - потом она начинает превращаться в желе. На каждую арку у меня ушло в среднем пол литра смолы. В самый раз.
4. Я оклеивал тканью матрицу из платселина в три слоя. Можно и в четыре - больше не надо - после высыхания ваша арка станет толще в два раза, чем была во время лепки. берите это в расчет.
5. О пасуде - разведенную смолу с отвердителем, выливайте из банки в такую емкость, где ваш лоскут-заготовка ткани, поместится целиком в плоскости, без загибов. просто когда ткань пропитывается смолой, она становится очень рыхлой и стремящейся склеиться или создать сдвиг по слою. нам нужно при пропитке ткани максимально спокойно и ровно положить сухую ткань в емкость-ванночку, пропитать ее там смолой и немного удолив излишки - приклеить на матрицу.
6. Удобство работы - сразу оденьте перчатки, оклейте колесо - смола течет, зальет вам колесы - хрен отдерете. Никуда не торопимься, разводим смолу и понеслась.. у вас 15-20 минут... перчатки тают в смоле оч быстро - меняйте их.. а то они киснут и рвутся...
7. Смачиваем ткань и начинаем с одной стороны в три слоя ( сразу три листа стеклоткани) по арке - обклеивать матрицу, делаем загиб внутрь, не торопясь, выклеиваем всю арку.
 
ГОТОВО. ЖДЕМ ДО НАНЕСЕНИЯ ШПАКЛЕВКИ 12 ЧАСОВ. Мера эта вынужденная - смола с тканью отвердевает нормально уже через часа полтора, но луше подождать по больше. А то есть вероятность того, что шпаклевка по пластику не будет нормально держаться на не высохшем стекловолокне...
 
На двери ткань наносится немножко по другому - ну во первых принцип такой же - если вы хотите обернуть круглое - будь то арки - сразу прикиньте ширину листа и поймите, что сразу обернуть арку в мокрую ткань не получится - только кусками в несколько заходов и сначала необходимо перекрыть верхнюю круглую часть =- сделав небольшой подворот в нутрь - потом внутреннюю часть подвернуть на верх.. разгладить - воздух в ткани нам не нужен.
 
С дверями по такому же принципу. основная сложность в том - чтобы ткань внутри ровно повторила низ двери - поэтому налепив такнь - просто хлопнув - закройте дверь - она тогда нормально прижмется и будет повторять профиль двери - с боков - вставляем в зазор между передним крылом и задней дверью картонные затычки - просто кучски картона в щели будут прижимать ткань плотнее с боков.
 
Вообще - чем точнее и красивее вы обернете матрицу стеклотканью - тем меньше потом будет возьни с доводкой арок и дверей шпаклевкой.
 
Продолжая работу - переходим от стекловолокна к доводке арок шпаклевкой и придания им гладкого - ровного, магазинного вида, ибо стекловолокно при высыхании превращается в неровную поверхность - сродни стиральной доски. Конечно не так жестко - но все наплывы стекловолокна -слой-на слой, превращаются в ухабы и впадины которые мы теперь будем ровнять.
 
Шпаклевку применяем в работе Body 222 - килограммовые банки. Шпаклевка бывает желтого и черного цвета. Оба вида имеют оссобенность - во первых очень быстро затвердевают, после добавления отвердителя, и вторую - высокий коэфициент прочности при изгибе, в отличие от обычнй стандартной шпаклевки по металлу.
 
При шпаклевании есть небольшие хитрости... шпаклюйте сами, как вам удобнее - это понятно. наносите сначало всю основную массу шпаклевки - которая уж с отвердителем, а потом подмазывайте мелкие рытвинки и недомазки. Шпакля очень быстро твердеет - у вас при комнатной температуре не блее трех - пяти минут для работы. Не шпаклюйте начинающую затвердевать шпаклевку - сигналом к этому будут служить начавшие образовываться мелкие крупицы, такая шпакля плохо прилипает и оч плохо мажется - лучше просто выкиньте ее и разведите новую порцию.
 
 
Вот, ваш элемент готов - зашпаклеван почти идеально, теперь началась изнурительное вышкуривание, или как говорят маляры "шкуропатка" :-)) при вышкуривании берегите основно кузов - пускай он и заклеен скотчем, крупная шкурка легко может залохматить его и вместе с ним и поцарапать сам кузов.
 
Вышкуривайте и шпаклюйте заново ваш элемент до тех пор, пока он не станет на четверку ровным , гладким, без перепадов... ( на пятерку делают только мерседесы) 6-)) Когда это достигнуто, отделяем арку от кузова - начинайте это делать с одного из двух краев - тот который поддастся к отрыву легче. Отделяем край арки от кузова, постепенно тянем на себя - силы НЕ ПРИМЕНЯТЬ!!! - отрываем арку по всей плоскости. пусть стекловолокно и крепкой - но если перебарщить - оно может дать трещину и словматься. У меня так случилось с одной арочкой - пришлось ее переклеивать из нутри.. потеря времени.
 
И вот, когда арка - а вместе с ней и пластелин - отделены от кузова, можно перейти к чистовой обработке - извлечению пластелина из нутра, зачистке краев, прикидке и если это понадобиться - доводке шпаклевкой в проблемных местах нестыковки с накладками на дверях или просто если действительно где то при отделении арка дала трещину.
 
Когда Арочка с соседним элементом готова - вешаем эти два элемента на кузов, чтобы посмотреть по зазорам и сравнить перепады и не стыковки - и удалить их перед грунтованием.
 
После этой не хитрой процедуры - если и фас и анфас авто в "черном" цвете вас устраивает - снимаем арки и элементы накладок на двери, еще раз все осматриваем на наличие сколов и неровностей - ем лучше будут ваши элементы доведены перед грунтовкой шпаклевкой, тем меньше быстрее вы их открасите.
Если арки в идеале - раскладываем их на полу и грунтуем - или развешиваем - как удобнее - в моем случае я все разложил на обклееные колеса и подставки, бумагой, чтобы пыли при грунтовании было как можно меньше.
 
Грунтовка производится любым акриловым грунтом. Чем дороже - тем быстрее сохнет и лучше матуется.
 
После грунтования, ждем часов 10-12 при 20 градусах - чтобы грунт хорошо высох и при матовке не забивал шкурку. Отробатываем поверхность 400 зерном, потом 800. Проверяем еще раз на риски и вкрапления - если такие имеются - то перекладываем их доводочной шпаклевкой и на мокрую вышкуриваем. Все пропущеные Вами риски - будут потом под металлом, уже после окраски смотреться как бельмо в глазу.
  Будьте внимательны.
 
Если все окей... доматовываем элементы арок и дверей, сново раскладываем в помещении на держаки - сделанные из подручных средств и красим в цвет кузова.
 
Теперь часов на 12 можно устроить перекур - перед установкой - ибо пусть лак хорошо высохнет - при установке на кузов нашего авто, мы должны быть уверены, что лак достаточно сухой  -а то потом Вам придется видеть ваши отпечатки грязных рук в мовиле и герметике от свежего лака еще долгое время.
 
Теперь, после того, как мы убедилисть в том - что все елементы высохли - переходим к их установке. Процесс впринципе на фоне остальной проделланой работы легчайший - если конечно вы грамотно все подогнали до покраски к кузову автомобиля.
 
Ставим арки так же, как ставили каждый из нас, наверняки - обычные локера. Прикидываем с какого колеса арка, подходим, садимся на корточки - приклыдываем - видим. что все плотно и красиво - засверливаем пару саморезов в крыло с низу - церез арку. (знаю, сверлить кузов плохо - но если это самый простой и самый красивый способ установки - то что делать..) Посторайтесь в крылья, в само железо засверливать не более двух саморезов, остальное - в пластиковые накладки с низу, в бампер.
 
Когдка все четыре арки установлены, и стоят максимально плотно к самому крылу и бамперу, займемся антикор обработкой. понятно, что установку арок, впрочем как и все работы - мы делали в теплом гараже - без влаги и масла. так что, сняв заново установленные арки - по очереди - мажем внутреннее сухое пространство - полость -  которое образовалось между нашей аркой самоделкина и крылом - мовилем или лучше каким нить импортным антикором на подобии пуш сала - просто кистью - особенно места просверленные саморезами - по возможности - промажьте пожирней и под локером, и с внутренней стороны задних арок колес.  Заново устанавливаем все четыре арки - после промазки антикором. Сами саморезы - даже те, которые вкручиваются пусть и влокер - окунайте в мовин - не жалейте - потом, если понадобиться снимать бампера - легче отвернуться и со временем не закиснут в кузове.
 
После установки пластиковых накладок на арки крыльев - обезжирьте шов образованный зазором между крыльями и накладками - чтобы в нем не было мовина, и как уплотнитель - пройдите аккуратно швом стекольного герметика. Я пользовался герметиком фирмы 3М - во первых быстро сохнет. во вторых держиться так, что хрен оторвешь - а значит и герметизирует на отлично.
 
Смотрел до этого на джипах - там резиновые уплотнители - но они слишком толстые - испортился бы весь вид работы - а так совдеповщиной не отдает...
 
Слой гермета почти не виден с трех шагов.. тока в близи...
делается он очень просто - и качественно. Понятно - герметик в тубе - тубы заряжается в шприц - но у самого жала - слишком большое сопло - так что сделать ювелирный шов без пачкатни практически не реально - да еще к тому же стекольный герметик вообще очень плохо отмывается.
 
Шов делается так: на нос шприца наматываем скотчь - как бы сужаем засчет него жало тубы с герметиком. затем оклеиваем маскировочным скотчем ( он бывает зазного цвета - синий, зеленый, красный - высота от 3 до 6 мм, у меня был 4 мм) саму арку и крыло - в сопряжении с ней - сделав отступы между ними на миллиметр - два - на ваше усмотрение. Маскировочный скотчь отличается от обысного тем - что сделан из винила и им можно качественно оклеить - а главное очень ровно - любую поверхность - где требуется создать много изгибов или вообще ломаную линию. В нашем деле это как раз подходит - арка имеет сложную форму и качественно оклеить ее бумажным скотчем просто не возможно.
Получается вот так:
 
Теперь уверенной рукой берем шприц с герметиком и спокойно выдавливаем его в оклееный зазор между аркой и крылом. Потом отклеиваем скотчь и получаем идиальный шов - который не похожь на герметик - а на настоящую уплотнительную резинку.
 
Передние арки установлены.
Таким же образом устанавливаем и проходим герметиком задние арочки:
 
В Общем никаких сложностей при установке арок вылезти не должно - лишь бы они были изначально хорошо подогнаны и вымерены - встают как родные... как часть кузова - так должно получиться обязательно и у Вас!
 
В целом работа выглядит так:
 
( смотрим галлерею с права)
 
Плюсов сделанных накладок на арки несколько:
1. Конечно внешний вид автомобиля значительно поменялся - он стал с виду более спортивный, как бы придавленный к земле... что ли. Оригинальный
2. Арки служат укороченной версией брызговиков - езда с арками по грязной дороге показала - кузов, особенно с зади стал закидываться грязью из под колес намного меньше - помните песок с водой на задних дверях - из за того, что колесо выходило из за уровня кузова у порога - попадая на заднее колесо дороджная грязь тут же выкидывалась на  заднюю дверь и бампер - теперь такого нет - она на расширителе  арки остается теперь. С переди меньше - так как передние арки сделаны на треть уже задних - но все равно...
3. Теперь можно ставить более широкую резину на дисках - 225 думаю вполне подойдет ( через проставки), и не будет по ублюдочному выпирать из под арок крыльев. будет в уровне кузова.
4. лишний повод обмыть проделанную работу :-))
 
Но, впереди лепка и доводка накладок на двери.. две уже готовы.. буду на след неделе делать на задние двери. Посмотрим что получится... Скоро отпишусь.
 
А пока выкладываю сюда фотографии окончательного результата работы. Арочки давно установлены и я с ними езжу уже второй год. Ничего не лопнуло и не потрескалось - единственное тут в прошлом месяце в одноу из них - в правое заднее крыло девушка вьехала бампером Хондай Аксент - у нее кусок бампера вырвало на морозе, фару слегка перекосило, и поцарапала крыло. У меня разломало арку - не сильно - буду востанавливать. Удар в арку показал - что она хоть и стекловолоконная - но достаточно, я бы сказал феноменально крепкая.
 



 
(продолжение следует... ...
музычка - для фест драйва - здесь - сам ее сыграл и записал 6-))
 
http://axelbee.promodj.ru/
да простят меня великие МОДЕРАТОРЫ за ссылку - слушать только в автомобиле Вектра :-))
 
Скоро продолжу писать отчет....
Всем удачи и Сднем РОждения Любимый Клуб!!!

ЩЕЛКАЕМ ФОТКИ

ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ

 


 
 
 
 

_________________________________________
   
УСТАНАВЛИВАЕМ ОБОГРЕВ СИДЕНИЙ НА OPEL VECTRA
 
Сразу предупрежу - операция эта не столько тяжелая в работе - сколько кропотливая - собрать разобрать сиденье целиком до железной основы - процедура не легкая, особенно тяжелым моментом будеет нятяжка чехла на набивку и крепежь ее к металлической основе - вымотают любого.
 
Итак по пунктам:  Что потребуется для обогрева сидений-
 
1. Четыре метра двойного провода 2 на 2.0
2. Два жигулевских комплекта по установке обогрева сидений - продаются на рынке, имеют три модификации - но берите лучше мою - ибо проверено. Состоят они из самой кнопки с облицовкой, реле с предохранителем, с разьемом и проводкой - также инструкцией - не ошибется никто, даже люди - не понимающие в электрике
3. Два "теплых коврика" - ткань в которую зашита нить подогрева - - я снял с БУшных сидений от БМВ - с поджопной части. Она короткая и встает на сиденье как обычной штатной  немного подвернуть ткань - как в моем случае. либо, если у вас под рукой конечно не валяеца бушных кресел - просто купите на рынке ВАзовский комплект - он выглядит и функциклирует точно так же - только греет раза в три быстрее и сильнее чем ковры от Бехи - прогрел седенье и что на нем - выключай, в то время как иномарочное расчитано на "Легкое тепло"
Сразу скажу - обогрев будем устанавливать только на низ передних сидений - на спинку - думаю нет смысла ставить - пока спина через куртку нагреется - в салоне станет + 25 при любом морозе, а задок просто начнет гореть :-)
 
4. Изолента, нож, отвертка крест, прямая, утканосы, битки Т15, Т35, умелые руки, головка на десять под битки, малемодификации опель, так и на Спортивные седла - только нужно будетнький вороток - с ним удобнее работать.
 
5. Клей в аэрозоли или момент...  первое предпочтительнее из за эластичности и равномерности нанесения - есть на авто рынке.
 
НАЧИНАЕМ РАБОТУ
 
1. Начнем с водительской стороны - открываем дверь пошире и сдвигаем сиденье на салазках вперед. Теперь отщелкиваем облицовку ремня безопастности - который крепиться к сиденью звездочкой т35, и отпускаем ремень вверх. надо заметить - не используйте звезды меньшего размера, приблизительно подходящие к болтам - крепящим ремень и само кресло - можно провернуть шлиц и тогда уже придется к свернутым болтам привариваться. Болты сначало пойдут легко, но потом все сложнее и труднее - резьяба не ражавая - прсото она со "стоп" смазкой. Пораскачивайте болты - проганяя из вперед и назад - чтобы они легче открутились.
2. Откручиваем болты держащие кресло - их два - звезды на 35 - в задней части салазок кресла. Спереди ничего нет - не ищите - просто двиньте кресло в сторону заднего дивана - и оно останется у вас в руках. Извлекаем его из салона и ложим на попа на чистую ткань или бумагу.
3.  начинаем разбор седла - для начала нужно снять боковые облицовки из пластика с лева и с права. Левая снимается так: звездочкой на 15 открутите винт находящийся под лапкой микролифта - он ее удерживает на металлическом основании. После этого поятните лапку на себя - она останется в руках.  откручиваем саморезы под крест - оин держит облицовку из под кресла с низу, другой с боку. Теперь выдергиваем барашек регулировки уровня наклона. Он снимается вместе с самой штангой регулировки - надо сказать она имеет 40 -50 см в длинну и проходит внутри кресла. Просто аккуратно с дрвух сторон отвертками или руками поддеваем барашек на себя и он выходит вперед вместе со штангой - извлекаем ее целиком.
теперь  выправляем пластик облицовки из паза со стороны спины и сдвигаем его вперед - вдоль кресла - он снимается с направляющей - откладываем его в сторону - разбираем пластик с права.
Он снимается посути так же, только вначале нужно открутить болт ( т40 кажись) который крепит замок ремня на кресле и пиропатрон. - под ним находится единственый саморез - под крест - который мы и откручиваем. сместив облицовку - оставляем ее в сторону.
4. Отделяем спинку от сиденья вполне элементарно - открутив два Т35 болта с каждой стороны. разьединяем. Единственное что нам мешает полностью отделить одну часть от другой - будет жгут проводов от IRBag. Но я этого делать не стал - прсото положил спинку на кресло так - чтобы не порвать провода и себе работу по сбору облегчить.
5. Теперь снимаем саму обшивку сиденья с металлической основы. Она  натягивается  на маталлический выступ кресла засчет замка резинометаллического замка. Оттяните ее с одной из сторон - лучше сначала снять со спины, а потом по всему периметру она пойдет легче. После ттого, как весь замок отошел от металла - забираем обшивку с набиивкой с обой и кладем ее на стол - ибо теперь началась самая веселая часть экзекуции.
6. С лева и с права оттягиваем обшивку с паралоновой основы, середина крепиться засчет металлических стержней впаяных п образно в сам паралон-пенопласт или как там его - в обшивку в общем, а на самой обшивке пристрочены пластиковые держатели - засчет притяжки которых к стержням внутри набивки - через металлические серьги, и происходит разглаживание и фиксация ткани. Снисите насколько таких колец по периметру кресла - не снимайте обшивку до конца - потом по сбору бльше работы будет. Просто с помошью круглогубцев и отвертки - расятните несколько клипс - а боковую полоску оставьте.
7. Примерьте "грелку" на набивке сиденья - подумайте как она ляжет и не будет ли мешать после сбора сиденья, нормально ли будет распологаться  проводка внутри сиденья и где она будет выходить проводами - с переди или с зади - у меня получилось с переди - точнее я ее подогнул и убрал по само сиденье и вывел в одну из дырок в металле.
7. Теперь, когда ткань прикинута к набивке - вооружитесь клеем и приклейте ее по всей площади, незабыв подагнуть внутрь немного - там где будут крепиться удерживающие обивку сиденья клипсы.
8. Собираем сиденье  в обратном порядке, до того момента, когда нужно будет ставить левую облицовку сиденья и лапку микролифта ( если она у вас есть в комплектации)
9. настало время Электрики. начнем с того, что установим кнопку вкл-выкл подогрева сиденья в пластиковой облицовке. Для этого сняв с кнопки, которая находится в комплекте "подогрева сидений 2109) - облицовку, по ней намечаем на пластике сиденья , острым шильцем, овал. По нему делаем отверстие - дрелью подходящим сверлом делаем внутри него несколько отверстий, а потом обычным ножом по ленолеуму - вырезаем и подгоняем дырку под кнопку - чтобы она плотно и красиво входила на место. Если все в порядке...
10. Устанавливаем реле - закрепив его пластиковыми хомутами как специально предусмотренному кронштейну под сиденьем -  и подсоединяем к нему провода от внедренного в кресло "греющего ковра".
11. Провода обжимаем обычными жигулевскими клеммами - папа - мама - вдетыми в пластиковые разьемы. Все есть на рынке - стоит копейки
12. Отмечу - что подсоединение по данной, в комплекте с кнопкой и реле, инструкцией - не вызовет ни у кого затруднения - все по цвету расписано: зеленый провод - к подсветке торпеды, черный - масса - на него уже одета клемма под винт - я ее прикрутил под один из винтов микролифта - под облицовкой не видно - прямо к седенью. Второй конец минуса от прикрученой клеммы - к одному из двух выводов самого греющего ковра, красный провод от реле - к плюсу - который появляеца в цепи питания автомобиля при включенном зажигании.
13. Притягиваем проводку - чтобы не болталась, под креслом - хомутками к основанию, двойной провод - подсоедененный к подсветке кнопки (зеленый в наборе) и красный ( пллюсовой) - прокладываем в пластиковый порог и выводим в проводку блока предохранителей - который мы предусмотрительно заранее открутили ( три самореза в верхней части блока, рывок с низу - не сильный, и он выпадает вниз - обнажив нам все провода)
14. Ставим кресло на место - собрав и подсоеденив кнопку к блоку реле, провода лучше заизолировать изолентой по всей длине - для надежности. Собираем пластиковую облицовку порога, внутри салона, боковинку. Прикручиваем держатель ремня к креслу.
15. Подсоеденяем два провода от кресла - к блоку предохранителей - один - , тот на который будет приходить плюс от блока к креслу и реле обогрева - к толсому проводу ( красный-черный - он находится в самом верхнем левом жгуте проводов и сразу виден. Это приходящий плюс - работает только когда ключь в замке зажигания повернут. Второй провод - это у нас подсветка кнопки - подсоеденяем к проводке включения габаритов. Она проходит под торпедо - прямо над блоком предохранителей. нащюпайте рукой ее и вытяните немного наружу - чтобы видеть провода. нам нужен зеленый с белым. Тонкий провод с низу - подсоеденяем наш габаритный провод от кресла - к нему.
16. Проверяем работоспособность: Поворачиваем ключь в замке - не включайте зажигание при отсоедененном разьеме подушки AIR Bag  в кресле или шлейфа натяжения ремня - иначе загорится и больше не погаснет Ошибка Абс - неприятная красная лампочка на приборке.
Включаем габариты - смотрим на кнопку - она горит зеленым светом, нажимаем один раз на нее - она загорится красным светом, что будет указывать на включение подогрева сиденья.
Сидим и ждем тепла на пятую точку. поверьте - оно не заставит себя долго ждать. если все подсоединили правильно конечно.
 
Со вторым сиденьем - вполне аналогично.
 
Послесловие...
Теперь пока машинку грею - ну там на улице снег отметаю, сажусь в салон, настолько комфортнее стало по хорошим марозам - пока печка еще не нагрелась - а седло то уже - теплое :-) Всем рекомендую. Полезная Весчь!!!
 
 

 

ЩЕЛКАЕМ

ФОТКИ

ДЛЯ

УВЕЛЕЧЕНИЯ

 

 

  


 

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СТОЕК
 
 
Давно собирался совершить эту не сложную операцию, да то руки  не доходили, то денег не было, то и то и другое вмсте - названное человеком :"Лень" Просто старые уж очень изжевались от времени - порвались по всей длинне и просто выглядели мягко говоря не культурно. 8-)))
И вот настал решающий миг - дождался того, что они подоражали за пол года на 300 ре. С 560 до 818 сейчас - заказ на exist.ru как обычно.
 
 
Номера деталей по каталогу:  01 22 755 ( правая)
                    в оригинале           01 22 779 ( левая)
 
Ехали четыре дня, ну в общем - это не долго - для такой редкой весчи - и не ходовой - на мое усмотрение. Меняюца накладки очень просто - ибо держутся на трех клопах - просто резким рывком на себя снимаете старые, новую примерив чтобы дырки на стойке приблизительно подходили по клопам - с низу в верх, защелкиваете новую.
  Удивляемся насколько преобразился Ваш автомобиль.  Как обычно - фоты

 

ЩЕЛКАЕМ

ФОТКИ

ДЛЯ

УВЕЛЕЧЕНИЯ

 

 

  

 
  _________________________________________________________________________________
 
УТЕПЛЯЕМСЯ НА ЗИМУ - ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА OPEL VECTRA B Z22SE
 
 
Долго бился над одной проблемой - точнее даже не бился, а не знал, как подойти к ее решению - двигатель долго грелся, летом вроде бы все впорядке - но летом и печку в салоне не включаешь вообще - разве что кондиционер. А тут холода настали - стрелка температуры вообще все рвемя лежит на боку - если только минут сорок по городу не покататься - чуть страгивалась на пару делений синей шкалы - в салоне не холодно - но и не жарко было. Поначалу решил что это датчик температуры подвис, но однажды решил проверить радиатор охлождения двигателя - под капотом. Завелся, прогрелся минут пять - в салоне чууть чуть потеплело - вышел и стал трогать патрубки радиатора под капотом - оба они , а так же и сам радиатор были чуть теплыми - как и воздух в салоне - от отопителя. Думаю - понятно, подвис термостат - ну то есть он вместо того, чтобы на прочь перекрывать большой круг охлождения - от помпы к большому радиатору охлаждения - давал антифризу частично или полностью проходить сквозь себя - открывая тем самым и большой круг и малый - от двигателя к печке - одновременно. Вот машина и грелась по сорок минут - в такие лютые морозы.
 
Заказал на Экзисте новый термостат, код детали к двигателю Z22SE - TH23582G1 - фирмы Gates, с прокладкой - температура открывания на сайте была указана как 82 градуса, решил - в самый раз. Там на www.exist.ru - большой выбор разных вирм и комплектаций термостатов - я выбрал этот, просто понравилось что с прокладкой ну и просто фирма известная. А насчет ценника - все они в одну цену приблизительно - 374 рубля. Для Гейтс.
 
Привезли термостат через три дня - у официалов сказали ждать около недели - на Тюшина. решил не запариваться и заказал все сам.
 
Теперь, когда деталь куплена и находилась у меня в руках - решил приступать к замене. В общем нюансов -хитростей не так много - во первых приготовьте пятилитровую канистру для антифриза - чтобы сливать его не напол а в нее. Но на доливку все же литром концентрата обзоведитесь - наверняка, как и у меня, так и у вас, выльется энное количество на пол. Соответственно нужен и шланг для слива антифриза с двигателя.
 
Итаг по шагово:
 
1. Остужаем мотор - чтобы при работе не обжечь себе руки об теплоотражательный экран - на выпускном кколллекторе который крепиться - рядом с термостатом, или от самого антифризу - когда начнем сливать его с блока двигателя.
 
2. Находим сливную пробку - чтобы слить антифриз - на моем движке она находилась на корпусе помпы - с низу - у щитка моторного (фото с права). Не очень удобно ее было откручивать - тем больее она еще затянута была хорошенько - через герметик. Но сорвав пробку ключом на 13 пробка легко стала откручиваться. В этот момент, будьте готовы к тому, что в любой момент польется антифриз - так что будьте готовы открутив пробку, к сливному отверстию плотно прижать шланг - другой конец которого должен заранее быть опущен в канистру. Сразу, так просто на ощюпь прижать шланг прямо к сливному отверстию у меня не получилось - неудобно очень это делать, так что немного антифриза я все же пролил.
 
3. Закручиваем назад сливную пробку в корпус помпы.
 
4. Отворачиваем два болта на 10 - крепящие крышку термостата - под которой и находиться термостат. распологается вся сборка термостата на конце левого патрубка, с лева ( по ходу движения) и с низу головки блока цилиндров.
 
4. Вывернув болты и убрав их - чтобы не уронить куда, дергаем за фланец крышки термостата - к слову скажу, что никаких патрубков от корпуса термостата и его крышки отсоединять не надо. Вполне удобно и хватает места вынуть старый термостат , протереть обе части корпуса и поставить новый, что  мы и делаем.
 
5. Устанавливаем новый термостат - одев на него предварительно прокладку. Ненадо использовать герметик - все продумано без него - прокладка термостата служит надежным усплотнением, и при затягивании крышки термостата обеими болтами, надежно герметизирует систему.
 
6. Еще раз проверяем затяжку на крышке термостата, вспоминаем - ничего ли не щабыли - мне при разборке мешал четырехконтактный разьем - который я отсоеденил, а потом подключил вновь.
 
7. Заливаем слитый в канистру антифриз - которого конечно не хватает. Доливаем новый до отметки - Cold ( холодный)  на расширительном бачке.
 
8. Еще раз все проверяем и заводим машину - греемся.
 
ПОСЛЕСЛОВИЕ
 
Как оказалось - термостат действительно был убитым - хоть и был в закрытом положении, но его резиновая прокладка развалилась и под ней по окружности юбки термостата, обножились восемь небольших отверстий - через который антифриз спакойно проходил при любой температуре двигателя - смотрите фото. Честно говоря вообще не понял, назначение этих отверстий - без них ( как на новом термостате) деталь бы еще служила и служила.
 
После того, как машина немного поработала - буквально десять минут на улице при - 18 градусов, стрелка температуры на приборной панели резво поползла вверх и салоне деяствительно стал наблюдаться "ташкент" , ну или так, на осязание - стало теплее раза в два чем было - я даже скорость печки убавил с шестой на пятую - жарко стало, и уменьшил на климате температуру с 27  - предел, до 23.
 
Могу сказать что и расход по компьютеру уменьшился - он был обычно не менее 1.1, а теперь стал 0,9 - иногда прыгая на 0,8 L\h - что меня действительно порадовало. связано ли это с тем, что двигатель стал работать при своей действительно - "рабочей" температуре - и на нем установились "правильные" тепловые зазоры, или просто отключился электро подогрев воздуха - тем самым снизив нагрузку на генератор - который высвободил доп мошьность - сказать трудно, но факт на лицо.
 
Ездю сегодня первый день - из машины вылезать не хочется - за окном -20, в салоне - действительно теперь настоящих + 23, а не липовых + 27 - как было ( в проекте думаю не больше 18 градусов нагонялось)
 
Советую всем - уверен эта проблема не только у меня случилась, раз штатные термостаты с дырками, а резиновая прокладка разваливаетс думаю через сто тышь километров. Советую проверить радиатор - теплый он или нет - при заведенном моторе - когда в салоне начнет дуть немного теплый воздух. Если радиатор охлаждения двигателя будет чуть теплым тоже - значит и Ваш термостат приказал долго жить.... На Замену.
 
 

 

ЩЕЛКАЕМ

ФОТКИ

ДЛЯ

УВЕЛЕЧЕНИЯ

 

 

  

 
 
_________________________________________________________________________
 
УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА В OPEL VECTRA B
(скоро факва, пока только шпионская фотка)
 
 
 
(продолжение следует)
_________________________________________________________________________________
 
УСТАНОВКА МОНИТОРОВ  DLS AQ8 В ЗАДНЮЮ ПОЛКУ Vectra B
 
Фирма ДЛС вроде неплохая по звучанию - куча наград, да и у меня когда то в ашке были два 13 см динамика и пищалки - дык эти малютки басили так - прикололся - вот и купил сново той же фирмы. Правда продавцы усиденно втирали широкополосники херц и пищалки - того же 20 см размера - уверяли - супер звук, чуть дороже длс - послушал - не понравилось вообще - не низы не верха. Орет - но не поет.
 
  В Общем купил DLS  - что и понравилось - собрался устанавливать.  На самом деле, как сказал продавец на рынке - (покупал все на Казакова - Питер - там небольшой павилионьчик с музыкой - все только ДЛС), что я занимаюсь ерундой и беру некомпонентную аккустику - ну то есть по нужному мне размеру - а именно 20 см в идаметре диффузора, беру два сабовых динамика, а потом так же наобум пищалки и кроссоверы.  Бери мол лучше сразу комплект - проверено и играть будет. Наверное продавец был прав.. но просто послушав на выбор несколько сборных систем и ДЛС и Херц -с разными пищалками и фильтрами,  - в этом магазиньчике час с лишним провел - выбрал компоненты, которые моим ушам приглянулись больше остальных своим окрашенным звуком и приятной басовистостью.
Итак, комплект получился такой -
  басы - DLS OA8,  твитера - (млин уже стоят не посмотреть - но там всего их три вида в продаже) - в комплекте как поворотное наружнее крепление, так и внутреннее. Правда пытались втереть к ДЛСу Herz - не стал брать - да и не звучали они. Фильтр DLS Reference. Причем их есть два вида - новый и старый прошлогодний - оба выглядят совершенно одинаково - только внутри у одного по высоким частотам есть четыре джамперочка - чтобы ВЧ регулировать на свой слух, а на старом - этой опции нет.
  Вообщем купил все на рынке - обошлось в 13 200 ре. В принципе приемлимо. Принес домой и в выходные поехал в гаражь ставить.
 
[img]http://www.bestpics.ru/full/SPM_A0903.jpg[/img]
 
Для начала пришлось немного подразобрать машину - откинуть заднее сиденье на пол - вытащив подголовники, затем открутить болт который держит петлю ремня безопастности с левой и правой стороны - он скрыт под пластиковой заглушкой - обычной плоской отверткой ее поддеваешь а потом головкой на 19 откручиваешь болт под ней. Затем вытаскиваем уплотнительную резинку дверного проема - не всю, а столько, сколько нужно - с лева и с права  - чтобы получить доступ к облицовке треугольного окна с зади - резинка просто лежит прямо на облицовке - и вместе с ней будет тяжело отщелкнуть клопы облицовки.
  Резинка снята - симметрично двумя руками дергаем пластик, сидя в салоне, на себя - перпендикулярно окну - он отщелкиваеца и остаеца в руках. Его можно оставить прямо на ремешке - отведя в сторону и положив его на пол - как удобно. Клопы при снятии облицовки часто остаюца в кузове автомобиля, а не в пластике - аккуратно круглогубцами извлеките их и вставьте назад в облицовку, чтобы потом было быстрее и легче все собирать назад.
  Что дальше...
  Весь вышеперечисленный разбор делался для того, чтобы можно было вытащить заднюю полку. Она сделана из пресованного картона - что то среднее между фанерой и арголитом. Полочка у стекла заднего защелкиваеца на клопах, с переди  - просто лежит на металлической основе - приподнемите ее со стороны сиденья на себя и потените вперед - и она останеца у вас в руках. надеюсь вместе с клопами  :o
   Теперь - наступило время вырезать на кузове отверстия под будущие динамики - но сначало точно вымерять отверстия под них.
Басовые мониторы. Сколько раз самостоятельно устанавливал себе аккустику в машины, к ней в комплекте всегда шла выкройка - вырезав которую из коробки можно было  по ней наметить фломастером отверстия под будущие дырки для динамиков. В комплекте с ДЛС такой опции не было. Поэтому выкройку я рисовал сам - положив динамики на картон и обведя приблизительно по контуру - а потом вырезав.
  В общем получилось вполне сносно - правда болгаркой по контуру  - уже на кузове резать абсолютно круглые дырки не получилось - так что я после того как вырезал отверстия - сгладил их где было необходимо той же отрезной машинкой по металлу - придав правильный круг дыркам в кузове авто - подтачив края.
  Теперь можно ставить сами сабвуферы.
 
[img]http://www.bestpics.ru/full/SPM_A0895.jpg[/img]
 
 
Закрепил их обычными саморезами - 15 мм. И сам динамик и саморезы я вкручивал со стороны багажника. Немного кропотливый процесс - скорее даже неудобный - работаем в очках - когда сверлим дырки под саморезы маленьким сверлом - стружка падает прямо на Вас.
  Динамики установлены - как вы их поверьнете буквами  DLS - нанесенными на самих мониторах - абсолютно не важно - под полкой не видно все равно ничего будет.
  Проверяем на раскачку - рукой нажимая и отпуская купол динамика - чтобы он при движении не задевал за выступающий металл кузова. если это так - снимите его и подтачите проблемное место напильником или болгаркой.
  Теперь  - когда НЧ динамики на месте - и отверстие под них доработано - снимайте их с кузова сново и положите полку на место. Это нужно для того, чтобы наметить в ней дырки под будущие решетки для динамиков. Положили, защелкнули клопы - которыми она крепица около самого заднего стекла и залезаем в багажник с фломастером - рисуем контур круга - прямо по вашему отверстию в кузове.
   Снимайте полку сново и вырезайте той же болгаркой два отверстия в задней полке. пилица нормально - по ощущению - как плотный картон.
  Теперь, когда дырки будут готовы - нужно как то укрепить их решеткой - цель сего занятия в том, чтобы в процессе переделки задней полки, полностью скрыть отверстия под динамики, так - как будто полка вообще без них.
  В моем случае - была куплена на рынке обычная черная решетка - которую обычно умельцы вставляют в самодельные бампера - стоит она 300 ре - 300х 800 мм размером - нам вполне достаточно.
   Режем ее на два квадрата и прикручиваем мелкими саморезами к полке.
Выглядит вот так -
 
[img]http://www.bestpics.ru/full/SPM_A0900.jpg[/img]
 
Получилось вполне прилично.
Но чтобы было совсем куль - покупаем на авторынке - звукопроницаемую ткань - она есть разных цветов и она разная по плотности. Я взыл самую тонкую ( 3 мм)  цвет - в цвет всего остального салона - черный.
  Делаем выкройку из ткани по полке, чтобы с каждого ее края оставался небольшой запас - на подворот и наносим на полку и на решетки клей - я применял аэрозольный клей - удобно и быстро приклеивается. В принципе - можно прыснуть клея и на ткань - лишне не будет - покрепче - особенно в месте где она будет приклеиватся к решеткам - там звуковое давление ее со временем могло бы раскачать - так что кашу маслом не испортишь.
  Приклеивая ткань - разглаживайте ее и плотно прижимайте рукой - от одной стороны к другой - постепенно - так, как буто наклеиваете клеющуюся пленку. Иначе могут получится заломы и неровности на самой полке - будет не красиво. Края так же подворачиваем и плотно прижимаем к внутренней - тыльнй стороне.
  Сохнет все на лету - от начала клейки и до конца - уходит минуты три - до момента, кода полка готова к установке - но я бы дал все же передышку мин на 15 -20 для уверенности.
 
   Переходим к установке твитерров. В процессе работы было обнаружено несколько мест - куда свободно помещались - эти в принципе не маленькие - по сравнению со штатным твиттером в дверях, динамики.
  Первое это - в самой облицовке треугольного окна - в пластике - почти в любом месте - есть полость, но я решил поставить твитер в полку - около треугольного окна - быстрее, смотрица красивее, да и по звуку решил - будет лучше если он будет отражен от заднего стекла, а не распостранялся прямолинейно.
 
[img]http://www.bestpics.ru/full/SPM_A0911.jpg[/img]
 
В самых уголках полки вырезаем - можно обычным надом, или друлью с перышком подходящего диаметра - отверстие. Устанавливаем плотненько подогнанный твитер и прикручиваем саморезами - они есть в комплекте с динамиками.
 
[img]http://www.bestpics.ru/full/SPM_A0898.jpg[/img]
 
Теперь - перед установки полки назад на кузов - нужно его хорошенько шумоизолировать. Я использовал шумоизоляцию двух типов - первый это полакриламид -так кажись называеца - с 3 мм толщиной - на липкой основе с алюминиевым отражающим экраном. В общем экран этот нам не нужен - но просто на алюминиевую фольку - как на гладкую поверхность лучше приклеица второй слой - нашего отечественного "стандартпласта" - хороший шумоизоляционный материал - битумно-тканевой основе. листы 80х80 см стоят по 280 ре на рынке Фучика.
   Выглядит он вот так -
 
[img]http://www.bestpics.ru/full/SPM_A0893.jpg[/img]
 
Вымеряем необходимое количество вырезанных под профиль кузова кусков того и другого шумоматериала - и клеим - отодрав защитную пленку, а русской шумоизоляци - ващеную бумау т оклеиваем кузов вокруг динамиков -
 
[img]http://www.bestpics.ru/full/SPM_A0897.jpg[/img]
 
[img]http://www.bestpics.ru/full/SPM_A0912.jpg[/img]
 
Теперь можно устанавливать кроссоверы. Их крепим на обычные саморезы нужной длинны - к кузову со стороны багажника. единственное - пару оступлений - первое - подошву корпуса кроссовера -  перед установкой оклейте тем же шумоизоляционным материало - чтобы они при большей громкости не фонили соприкасаясь с кузовом. Во вторых - внутрь прозрачного корпуса - я становил линейку из трех диодов
 
[img]http://www.bestpics.ru/full/SPM_A0909.jpg[/img]
 
( метр на фучика стоит 600 ре - на ней установлены диоды - линейку можно резать по три штуки - чтобы они горели). Итак три диода припаиваем к проводу необходимой длинны, и пока задняя полка не собрана - подсоеденяем к проводке плафона подсветки багажника. аусть горят вместе с ним при открывании - и красивее смотрица - да и в багажнике светлее.
 
[img]http://www.bestpics.ru/full/SPM_A0917.jpg[/img]
 
[img]http://www.bestpics.ru/full/SPM_A0915.jpg[/img]
 
Ну и подходим к торжественной процедуре сбора всего салона назад - в обратном порядке, прокладываем проводку по кузову - незабыв ее закрепить со стороны багажника хомутками, а со стороны салона авто - склеив к кузову между листами шумоизоляции - чтобы тоже избавиться от нежелательных резонансов в проводах - и лишних вибраций.
 
Плюс полка получилась не серой - как у всех вектр - а черной. Гораздо прикольнее...
выглядит вот так:
 
[img]http://www.bestpics.ru/full/IMG0117.jpg[/img]
Подключаем провода от НЧ и ВЧ головок к кроссоверам, а от них провод к усю. От магнитофона без усилителя думаю данная система работать не будет вообще - ибо мощность по Госту как минимум 80-90 ватт. поправьте если ошибаюсь.
 
Слушаем... получилось вполне зачетно - приятный глубокий бас, приятный голос верхов, немного провалена на слух середина - но это - сказали мне в магазине ДЛС, сам я не услашал ничего кроме эмоций из динамиков.. Даже стал слушать 90.1 фм - Эрмитажь  :!: - чем никогда раньше похвастать не мог - псоле 106.3.
 
Были правдо ньюансы в регулировке - у меня усилитель стремненький - но он просто был... - Сони, у него всего два выхода на колонки - а подключено на него вообще все - и салонные дверные динамики, и вот еще добавились задние в полке.. так что пришлось с помощю емкостей - методом научного тыка, регулировать выходной сигнал каждой пары динамиков на максимальной громкости - чтобы в дверях мониторы было нормально слышно на уровне тылов. Чтобы все играло гармонично.
 
Проделанной работе рад - всем советую, у кого полка еще не стала музыкальной.
  :wink:

 

ЩЕЛКАЕМ ФОТКИ

ДЛЯ УВЕЛЕЧЕНИЯ

 

 

 

 

 
 
____________________________________________________________________________________
 
НУ ВОТ - ТЕПЕРЬ Я ТОЖЕ (Maler_Alex_ С НАКЛЕЕЧКОЙ КЛУБА!!!
 
 
Четыре года в клубе - уже конкретно начала совесть мучить...
встретиться с парнями, кто наклейки раздает нашего клуба - чтобы их наклеить на заднее стекло - так времени и не нашел. Тут на выходных не выдержал.. думаю - что просто надо. Кстати и небольшой фак получился - что да как.
Значица - выбираете подходящий шрифт В графической программе - у меня это Corel 13, - ВЫБИРАЕТЕ ЛЮБОЙ ПОДХОДЯЩИЙ ВАМ ШРИФТ - МНЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИГЛЯНУЛСЯ шрифт Xirod - 130 пунктов - как раз, чтобы буквы поместились на одном листе А4 "OPEL VECTRA CLUB' - в моем случае. Эмблему печатать не стал - она просто весь вид портила - вырезал ее тоже, но клеить не решился.
Вобщем готовый оригинал макет закидываем в просмотр печати вашего принтера - где есть опция ( есть у всех моделей) - зеркальное отражение , или Mirror (зеркало) по англицки - ставим флажок на против - чтобы буквы зеркально перевернулись - ибо печатать мы ведь будем не на обычной бумаге, а на пленке - у меня 3dFix - которую покупаем в любом хозяйственном магазине.
Пленка эта продается в рулонах - купите сколько нужно - я взял метр - про запас, думал с первого раза принтер бумагу зажует или еще что - чтоб не оплошатся. Итак самоклеющуюся пленку размечаем на два три листа обычного формата A4 - аккуратно вырезаем ножницами, затем закладываем листы под пресс - ну чтобы они хорошо расправились - часа на три - можно между двух альбомов их запихать и прижать чем нить. Важно - чтобы листы нормально разгладились перед печатью - а то ваш принтер захавает их так - да еще и приклеит в добавок - не вытащить будет.
Готовый лист - загружаем в принтер - лучше при печати выбрать "ручная подача листов" бумаги - в меню принтера , прикиньте как расположить вырезанную под А4 самоклейку, чтобы принтер напечатал именно на бумажной - отклеиваемой основе - а не на рабочей - желтой пленке.
Когда все готово - трясущейся рукой нажимаем - печать - через несколько секунд получаем Opel Vectra Club - теперь - дело техники.
Листок с логаном укладываем на что то плоское и твердое - в идеале - лист дсп или фанеры. Аккуратно, по контуру вырезаем буквы обычным ножом по линолеуму...не торопимся, ведем нож уверенно, режем с первого раза - иначе потом получится бархотистость букв или не ровные рваные края при отклейке.
Буквы значица готовы.
На сухое обезжиренное заднее стекло укладываем их - пока не приклеивая - чтобы понять отступы и расстояния между букв и словами - смотрим симметрию. Теперь - выдыхаем - отклеиваем защитную бумагу от пленки и начинаем одну за другой наклеивать уложенные буквы в своем порядке. Придерживайтесь верхней резинки стекла. если вы выбрали мой шрифт - буквы как раз лягут на темную, не прозрачную часть стекла - ровно по ней - не из салона не видно, не загораживать вам обзор они никак не будут - но ядовитый цвет Lamborgini - будет бросаться всем на дороге в глаза.
Проверено. меня уже запалили за последнюю неделю два члена нашего клуба на шках - побибикали :-)
Вот... всем советую.
Делаеца легко, выглядит красиво.
Срочно рисуем, печатаем и клеим - а то у нас "Безфамильных" форумчан - похоже 70 процентов ездит. Можно выбрать и стандартный шрифт - и взять белую пленку... как у нас ПО ФОРМЕ положено. Но мне хотелось повыеживаца и сделать не стандартно.

 

ЩЕЛКАЕМ ФОТКИ

ДЛЯ УВЕЛЕЧЕНИЯ

 

   

Замена форсунок на Opel Z22SE с оригинальных на Волговские ГАЗ
 
 
Существует Совершенно идентичная марка - Siemens, взамен таких же оригинальных.  И те и другиефорсунки Siemens , только ценник в десять раз (!!!) меньше за штуку. А зачем платить дороже? Можно немного покулибничать и получить на выходе тоже самое. Разница только в разьемах.
 
  Об этом я и буду рассказывать здесь. В этой теме опущены основные детали снятие установки топливной рампы и тд и тп - об этом можно прочесть и в интернете и в книге к вашему автомобилю. Здесь - сжато представлена основная информация по тех процесу - плюсы и минусы, описаны камни преткновения, которые есть в любом процессе от великого русского изобретателя Кулибина 8-))
  Итак..
 
АНАЛОГ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК Z22SE
Чем можно заменить топливные форсунки на двигателе Z22SE?
Аналоги форсунок на машине Опель z22se
 
В дополнению к уже написаному здесь хотел бы подметить - сухо и по делу:
1. Продаются форсунки по 700 ре в Питере на Фучика в любом отделе "Волга"
2. Марка - Siemens Deca
3. Отличаются от штатных GM только большим разьемом
4. Несогласен с форумчанинами, которые вообще удалили разьем - недолговечная штука и влажности боится. Я оставил тот большой - хоть с ним вместе рампу и не поставить - упирается разьемом в впускной коллектор.
  Для решения проблемы Сделал так:
 - во первых берете "болгарку" и округляете новый разьем форсунки - делаете его минимально маленьким - удаляя зажимную скобу, обрезая место ее посадки до начала контактов. Разьем при этом остается целым и функциональным - отсутствует лиш зажимная скоба. теперь, надеваете на снятой рампе каждый разьем на форсунку, и паяльником ( минимум 80 ватным - стеклопластик плохо паяется), припаиваете разьем форсунки к самой форсунке, при нажатии - чтоб резинка в разьеме герметизировала соединение - аккуратно опаиваем пластик, по кругу. (достаточно и с двух сторон). Готово - разьемы на форсунках намертво и герметично зафиксированы.
5. Поставить рампу с разьемом не получится. Нужно немного тем же паяльником оплавить выпирающие пластиковые части впускного коллектора - углубьте по дуге милиметра на три 2-ой, 3 -й, 4-й  впускной патрубок - первый на миллиметр с краю. При установке рампы, форсунки должны быть развернуты разьемами к середине - то есть 1, 2 форсунка в паре развернуты симметрично к 3, 4 - вот так \ \  / / .
6. Не торопитесь с прикручиванием рампы - место работы должно быть хорошо освещено - когда будете затягивать две шпильки на рампе - контролируйте ход рампы с форсунками к головке блока - если разьем где либо начнет упираться в коллектор - замете это место и сняв рампу - удалите лишний пластик впускного коллектора паяльником - не торопитесь. У меня качественно получилось с четвертой попытки. Если форсунка будет в напряге - она будет криво лить и вообще так можно сломать разьем. Но все же - разъем должен быть по умолчанию - так что если нужна долговечность сборки и переделки Волговских форсунок для Opel Z22SE - это того стоит.
7. Не мажьте маслом уплотнительные резинки - масло хавает резину, и потом долго не испаряется - лучше возьмите керосин - он жирный и улучшит скольжение при затягивании рампы и подсоединении топливных туда-обраток 8-) Плюс - пять минут и он улетучится.
8. Почему ни кто не написал, в теме о том - что с новыми форсунками вообще не удастся  их заправить в голову на рампе. Даже если воткнуть в нее тоненькие штекера. Она всегда будет упираться в коллектор или голову - по штатным посадочным местам. А развернуть ее в нужную сторону мешают посадочные полуканавки - по котрым заходит зажим к рампе. Чтобы повернуть форсунку в нужном положении и сделать возможным подсоединение разьема - возьмите обычное полотно от ножовки по металлу и аккуратно по старым каналам ( подходит один в один) пропилите полуконавки до конца. Чтобы получилось полная борозда. Не бойтесь - это всего лиш пластик - внутри форсунка метталическая, а благодаря этой процедуре форсунку на рампе можно крутить в любом положении - чтобы она с разьемом не упиралась в коллектор, и даже без него ( если вы выберете легкий путь - без разьема) смогла быть установлена на двигатель.
9. Перед снятием форсунок - промойте бензином головку блока с установочной стороны - потом хорошенько продуйте. если конечно вам под впускным клапаном не нужна соринка или еще хуже кусок изоляции. До снятия рампы места посадки форсунок должны быть на вид почти стерильны.
10. Для удобства работы снимите блок дроссельной заслонки - 4 болта и блок комутатора рядом - 3 болта и одна шпилька,  отведите проводку в бок.
11. Подсоединяя проводку не ошибитесь - если вы купили новые ГАЗ разьемы к форсункам - красный провод от разьема к красному ( второй цвет провода, ибо они двухцветны -  специально умалчиваю для простоты), черный - к коричневому. Не забивайте голову двуцветностью проводов. Либо просто пока не срезали разьем с штатной косы - чтобы подсоеденить новый - запомните какой из проводов штатной косы куда подключался на старой форсунке - так же и сделайте на новой.
12. Все собрав - завдоим… наше… авто.. перекрестив и его и себя 8-)))
     Улавливаем разницу - моей тачке 157 тык пробегу:
      А. Стала заводится с пол абарота - что оч порадовало
      Б. Быстрее падают обороты до рабочих
  В. Действительно мотор стал шелестеть и его стало меньше потряхивать - особенно это стало ощущатся в салоне. На холостых - эйфория.
 Г. Не буду загадывать - но динамика кажись улучшилась - не сильно заметно - но ход стал более плавным - у меня были толчки при наборе скорости, особенно при трогании - счаз такое ощущение что педаль стала более послушной.
Д. При езде на первой, с включенным сцеплением и отпущенной педалью газа - "крадущимся" стилем - машина едет побыстрее чем раньше. Не скажу что это плюс - но и не минус.
Е. расход по компьютеру тот же - обычно 1.0 на холостых, редко падает на 0.9. Обкатаю побольше - отпишусь.
  Г. Пока проехал 50 км. Очень доволен. Решил поменять форсунки - когда друг на своей Десятке сделал то же самое - машину прсото не узнать. Теперь считаю форсунки расходником - ибо - всетаки это электромагнитное устройство - клапан и игла - которая открывает впрыск топлива, и сам канал со временем вынашиваются, дают не ровномерный распыл, начинают просто лить бензин а не распылять его - уменьшая тем самым приемистость авто и увеличивая потребление бензина.
 
________________     ____________    ______________
 
ПОСЛЕСЛОВИЕ:
 
 
Для родного клуба добавлю следующее:
  Проехал теперь 1500 км. Все супер.
  Могу сказать с полной уверенностью = такое ощущение что мозги настроились под форсунки, что ли - другого обьяснения не нахожу - или просто все притерлось что ли.  Стал с удовольствием притапливать, резво иду на обгон. Особенно доволен третей передачей - машинка резво разгоняется до 100 км на ура - такого раньше не было. Нет провалов и движок совсем не трясет. Оч ровно в салоне ведет себя стрелка тахометра. В общем все куль. Я оч доволен - рекомендую.
Расход бензина по компьютеру увеличился на 0,1 Литра на 100 км. Но думаю это из за осеннего прогрева.
 
Рекомендую.
 Дополнение написано MalerAlex ( Алексеем Фокиным) к статье на форуме www.vectra-club.ru 

 

ЩЕЛКАЕМ ФОТКИ

ДЛЯ УВЕЛЕЧЕНИЯ

 

 

 
Обновлялась:

 

Страница обновлялась:
Яндекс.Метрика

теги: ЭЛЕКТРО ВЕЛОСИПЕД. КАК СОБРАТЬ ЭЛЕКТРО ВЕЛОСИПЕД СВОИМИ РУКАМИ? ОПЕЛЬ ВЕКТРА КЛУБ РОССИЯ. РЕМОНТ  И ТЮНИНГОПЕЛЬ ВЕКТРА. ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА В СОЧИ. 22 ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ 2014. ФОТОГРАФИИ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФОТО. ЛИЧНАЯ СТРАНИЧКА АЛЕКСЕЯ АКСЕЛЯ.  АВТОМАСТЕРСКАЯ В КУПЧИНО. АВТОСЕРВИС ГУМАННЫЙ В ПЕТЕРУБРГЕ.  ФОТОГРАФИИ ПЕТЕРБУРГА. ФОТО МОСКВЫ. ВСЕ О ЕГИПТЕ. РАССКАЗ О ТУНИСЕ. ПОКРАСКА АВТО ДЕШЕВО.  КАК ВЫБРАТЬ СЕБЕ АВТОМОБИЛЬ БУ? АБХАЗИЯ СТРАНА ДУШИ. ДИДЖЕЙ С АППАРАТУРОЙ ДЕШЕВО. ДИДЖЕЙ НА КОРПОРАТИВ. DJ МУЗЫКА СКАЧАТЬ