ЭТОТ САЙТ СОЗДАН КАК ЛИЧНАЯ И РАБОЧАЯ СТРАНИЧКА АЛЕКСЕЯ АКСЕЛЯ. ЗДЕСЬ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЕГО ЛИЧНЫЕ ФОТОГРАФИИ, ПРОЧЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЕ МНЕНИЕ, ПОСЛУШАТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОМПИЛЯЦИИ, ОБРАТИТЬСЯ В НАШ АВТОСЕРВИС ГУМАННЫЙ - ПОЛУЧИВ БОЛЬШУЮ СКИДКУ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ, ДЛЯ НАВИГАЦИИ ПО САЙТУ, ИКОНКИ МЕНЮ С ПРАВА И ЧИТАЙТЕ ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ НИЖЕ. СПАСИБО ЗА ВИЗИТ - САЙТ ЧАСТО ОБНОВЛЯЕТСЯ. УДАЧИ В ДЕЛАХ ГОСПОДА
ЧИТАЕМ
 
ОБО ВСЕМ И О САМОМ ГЛАВНОМ
 

Открыт новый раздел этого сайта, который называется "ЧИТАЕМ" где будут публиковаться различные заметки и ссылки на статьи, заинтересовавшие автора этого сайта, буду публиковаться и публикуются сами статьи - созданные автором по собственной инициативе, относящиеся к вопросам, связанным с его личной проффесиональной деятельностью и не только. Основной упор здесь ставится конечно на политику и право, музыкальное направление, авторемонт и автосервис, культуру и образование. Выбирайте соответствующие подразделы щелкнув на них с лева.
 
СПИСОК СТАТЕЙ:
 
1. Как самостоятельно выбрать себе автомобиль начинающему автолюбителю?
 
2. Оклейка автомобиля виниловой пленкой. Плюсы и минусы. Несколько слов о автовиниле
   
   

Совсем не давно на дорогах России появился этот тольятинский автомобиль Рено Дастер привлекающий потребителей своей низкой ценой, обоятельным внешним видом и имеющимся даже у самых бюджетных комплектаций приводом на все четыре колеса.
 
Казалось бы это очень не плохое вложение Ваших средств в такого класса автомобиль,  купив который вы получаете довольно вместительный мини джип, а точнее, как принято называть у нас в России авто такого типа, "Паркетник".   Но вы все же не торопитесь бежать в кредитный отдел банка за деньгами и тем более не хотите сразу же викладывать кровно накопленые средства в автосалоне, уплачивая покупку Renault Daster,   пока не ознакомитесь с отзывами о нем в интернете или поинтересовавшись у владеющих уже этой машиной, друзей.  И правильно делаете!
 
Однажды к нам в автосервис пригнали такой автомобиль 2013 года (фото ниже), который вместе с несчастным автолюбителем, кувыркнулся на крышу и ушел в кювет.  Разбирая машину и готовя ее к кузовным и малярным работам, что называется " по винтику" мы всем коллективом станции обратили внимание на несколько следующих, мягко говоря "проколов" при сборке и покраске авто Рено Дастер.  Не буду вдаваться скурпулезно в детали, а расскажу Вам о самых значительных проблемах этой машины, которые можно назвать заводским браком, то ли халатностью Тольятинского завода изготовителя, то ли просто вездесущим русским розгильдяйством.
 
 
От слов к фактам: Итак...
 
Железо у этого автомобиля достаточно мягкое. Я не химик, а кузовщик и к моему удивлению оно приняв однажды форму вследствие деформации, при несильном ударе например  на двери , возвращаться,  что называется "отпрыгивать" на зад при рихтовке уже не хочет - как происходит даже на бюджетных иномарках. По свойствам металл кузова вообще похоже на жигулевское сыромятное железо - хотя, это и понятно... Тольяти!
 
Кузов автомобиля Рено Дастер (Renault Daster) оцинкован далеко не весь - и это легко понять рассматривая фотографии машины после удара. Там где на оголенный без краски металл сразу "напала" рыжая ржавчина - становиться ясно - эти части кузова не оцинкованы. Мы не проводили тестов с днищем, но по наружным кузовным элементам ( смотрите фотографии) получилось, что у RENAULT DASTER оцинкованными оказалась крыша, задние крылья, двери, передние крылья. Явно слой цынка отсутствует (убедитесь сами по фотографиям) на самых гниющих местах - ПОРОГАХ и Средней Стойки дверей. Обратите внимание, на последней под петлями вообще нет краски и при откручивании оных явно просматривалась рыжая ржавчина - и это под слоем герметика, в пространстве между петлей и стойкой(!!!) К слову, такого автор статьи не наблюдал даже на старых иномарках. Так же не оцинковаными были подкрылки передних крыльев.
 
 
Грустно разочаровала и безопасность автомобиля Рено Дастер. Мало того что двери машины в принципе не держат удара привращаясь в "блины" так и петли, которыми двери крепятся к стойкам кузова - не являются сдерживающим фактором при среднем боковом ударе. Петли Duster состоят из двух частей скрепленных друг с другом тончайшим шнифтом. На фото ниже хорошо видно, как задняя дверь Renault Daster - отвалилась с верхней петли, а нижняя петля лопнула, но частично. Ригель, который должен в момент удара накрепко, как бронированый, сдерживать любой удар и как минимум оставаться в сцепке с замком, не позволяя двери открываться при ударе, не выдержал и его просто вырвало с притвора заднего крыла, который треснул по швам.  (смотрите фото ниже) . Прошу обратить ваше внимание и на качество болтов, которыми крепятся петли дверей. У болта вырвало шляпку - а это говорит о не качественности металла, из которого сделан крепеж призванный отвечать  за вашу безопасность.
 
 
О крепеже... горе тому дизайнеру, инженеру и сборщику арматуры Дастера, который додумался прикрепить дверные обшивки машины не только несколькими одноразовыми клопами, но и заодно приклеить обшивки дверей Рено Дастер ( Renault Daster) кузовным герметиком прямо к окрашенному металлу внутренней части двери. Считаю такой ход просто находкой экономии - не надо никакой шумоизоляции двери, вообще не надо туда лезть, под обшивку! Просто приклейте ее на герметик прямо к двери - ни лишних шумов тебе, ни лишних клопов. За свою 15 -ти летнюю практику по ремонту автомобилей - так же встречаюсь с таким впервые. И кто только додумался? Захотите сделать к слову дополнительную шумоизоляцию дверей, как автовладелец Рено - ну или сменить заводские динамики на оболее качественные - придется помучится, отрывая обшивки от дверей.
 
 
 
Кроме того, что сам кузов Renault DASTER не слишком крепок, это же относится и к сиденьям салона. Согласитесь, пока Вы управляете машиной, никто конечно не задумывается о том - какова она с точки зрения жесткости и безопастности при дорожно транспортном происшествии.  И не надо вам специально бить свой автомобиль - решив, что Вы технолог краш теста при заводе на каком нибудь ОПЕЛь GM. Поэтому оставьте это дело мне, проффесионалу, который Вам рассказывает то, о чем еще долго не напишут и не расскажут - ведь автомобиль RENAULT DASTER действительно новый и пока в него, что называется "из нутри" мало кто смотрел и составлял впечатление от увиденного, как делаем мы с Вами сейчас. Итак возвращаемся  к крепкости салонных сидений - пассажирских и водительского передних, плюс заднего дивана.  Последний вообще сделан из проволоки и в снятом виде состоит из двух частей, которые легко удержит в руках десятилетний ребенок - ибо весят они не более качественного пухового одеяла на двоих. Нет ни совкового крепкого каркаса, на который обычно натянут паралоновая набивка и наружняя тканевая часть. Нет ни внятных устойчивых к деформации крепежей. Зато есть хлипкая проволочная спинка - которая согнулась в гармошку от удара, ровно как и водительское кресло.  Вообще удивительно - но раскладывая спинку любого кроссовера всегда убеждаешься в качестве внутренней отделки и в принципе толщине металла кресел на которую натянут паралон и ткань. К сожалению этого нет в Рено Дастер.
 
 
Так же  РЕНО ДАСТЕР не сказанно "порадовал" не только отсутствием антикор обработки внутренних полостей - по моему скромному разумению любой производитель должен  заливать такие кузовные детали как внутренние арки и подкрылки задних крыльев тектилом или мовином - там где обычно рано или поздно появляется сырость и начинается коррозия, вне зависимости от комплектации авто. Передние крылья порадовали наоборот - они очень густо, от души пролиты у DASTER кузовой мастикой. Это действительно плюс ( смотрите фото). А следующий минус открывается нам при разборе задних пластиковых облицовок столбов. Поразил уровень изобретательности инженеров Reno - обратите внимание на кусок шумоизоляции столба - просто положеный на крепежь задней стойки (фото ниже).  Такие интересные детали действительно заставляют улыбнуться нас, простых обывателей, не ведающих, что скрывается обычно под красивым внешним видом преобретаемой иногда с последних денег новой автомашины.   И уж конечно меня совсем не удивило отсутствие лака на некоторых деталях кузова - например 5-ая дверь из нутри шершавая и у крепежных петель, по всему верху вообще не пролита лаком, зато моторчик очистителя стекла бережно приклепан прямо к кузову огромного вида заклепками...
 
 
Окончательный вердикт по качеству кузова автомобиля, исходя из всего замеченного при его разборе, думаю Вам вполне ясен. Он больше чем негативный. Говоря про ходовую часть - тут будем ждать опыта и коментариев людей, которые уже приобрели Renault DASTER ( Рено ДАСТЕР ). У меня пока их нет - пользуйтесь интернетом и ищите отзывы. Думайте, решайте - иметь или не иметь эту загадочную новую машину Рено, которая такая симпотичная с наружи и такая странная из нутри. Вам решать. Я здесь, в этой статье высказал лишь голые факты. Спасибо за прочтение. Жду ваших отзывов на имайл. Статья обязательно будет дополнена благодаря Вам читатель.
 

   
 
Оклейка автомобиля виниловой пленкой. Плюсы и минусы. Несколько слов о автовиниле
 
 
Это очень старая и избитая тема, возможно скажете Вы - обсуждение которой началось еще с тех самых времн, когда в первый раз появилась на рынке широкая политра цветов и производителей виниловой пленки, равно как и автомастерских - которые проффесионально занялись оклейкой автомобильного кузова ею.
 
Конечно, виниловая пленка придает красивый внешний вид автомобилю, дает его  хозяину выбрать свой стиль из различных текстур и оттенков - от матовых, текстурированых под крокодиловую кожу или обычную, до простых пленок "под хром".  Полученый внешний вид автомобиля при оклейке винилом,  невозможно получить способом окраски, но и ценник на такие работы соответствующий - в различных салонах колеблется от 4-5 тыс. рублей за элемент или целиком  от 70 000 - до 120 000 рублей. Как обещают оклейщики автовинилом, после, спустя время, виниловое покрыти будет легко удалить и после этого восстановить изначальный заводской цвет автомобиля.  Конечно это лиш миф, развеять который и высказать Вам свое мнение, как автомаляра-эксперта, я хочу, оргументировав и фактами и фотографиями.
 
 
1. Автовинил действительно защищает кузов автомобиля - но миф об этом неимеверно раздут, ибо действительной защитой является  лиш пленка "Антискол" - которая имеет прозрачный вид, черезвычайно эластична и клеется на нижние, наиболее подверженные "абразивной бомбардировке" гравием и песком нижних частей автомобиля - таких как пороги, отливы нижних крыльев и части бампера, находящиеся в непосредственной близости с брызговиками, иногда оклеивают и переднюю часть капота. Да, действительно - в такой оклейке есть смысл, а вот в остальной целиковой оклейке всего кузова - смысла нет - ибо она так же подвержена сколам, царапинам и рискам при мойке - как и обычная краска. За минусом того - что на лакокрасочном покрытии автомобиля - например риски оставленные песком или ветками деревьев, просто царапинки и затиры от легкого дтп - всегда можно сполировать оычной абразивной полировкой, или хотя бы сделать изьяны менее заметными с ее помошью, а вот риски оставленые на авто виниле, а уж тем более царапины - сполировать невозможно. Восстановить такое поврежденное  виниловое покрытие,  можно только целиком переклеив автовинилом весь элемент. Цена такой перклейки в принципе ровняется обычной покраске элемента вашей заводской краской. Так имеет ли это смысл - если при разной интенсивности эксплуатации вашего авто, скажем через два года после оклейки, ваш новенький Мерседес, казалось бы очень грамотно оклееный виниловой пленкой цвета "Карбон" превратиться вот в такое:
 
 
 
 
 
 
Как видите - хозяин этой автомашины пытался как то компенсировать вмятины и сколы, возникшие со временем эксплуатации автомобиля на кузове - заклеивая их "подешевле" в салоне треугольничками и полосками той же виниловой пленки, которая была использована при целиковой аклейке его авто прежде. Плюс сам автовинил очень капризный материал и с течнием эксплуатации начинает отслаиваться в местах трения , как у уплотнительных резинок и рамок дверей, сьеживаться и трескаться. На резких, не плавных изгибах его просто надувает. Выглядит это ужасающе. Если бы такие повреждения были просто на лакокрасочном покрытии - заводском - то возможно покраска " в размыв" решила все дело и скрыла возможные изьяны по всему кузову, а главное сюкономила деньги.  Согласны?
 
2. Несколько слов о физическом взаимодействии матовых виниловых пленок с окружиющей средой и старым лакокрасочном покрытии. Начну с доказанного  факта в котором сказано,  что "виниловая пленка увеличивает трение винилового покрытия с воздухом и ухудшает тем самым аэродинамические и в следствие этого  скоростные свойства автомобиля". Иными словами матовая пленка "Карбон" или пленка " Кожа" - ухудшает скоростные свойства автомобиля. Пусть это всего от 1,5 до 5 % от мощьности в зависимости от текстуры покрытия, но для людей, которые знают цену цифрам, понимая, даже доли секунды решают все - эти показатели покажутся не просто цифрами, а возможно весчами - которые будут влиять на безопастность Вашей езды.
 
3. Насколько легко снять виниловую пленку  с кузова Вашего автомобиля - когда , скажем через пару лет она просто Вам поднадоест? Это можно сделать опять же только в салоне и не удивляйтесь, если при отклеивании винила, он возможно будет отрываться вместе с кусками вашего старого лакокрасочного покрытия, часто оставляя клеевой слой на нем, отмыть который без применения едких растворителей, фактически невозможно. Такие трудности по удалению автовинила нормальны  - ведь виниловый клей очень крепко схватывается с основой, на которую он наклеен, фактически до состояния близкого к диффузионному. Получается - для Вас не лучший вариант вообще пытаться отклеить винил с кузова - ибо гарантии на идеальное удаление Вам не даст ни один мастер по винилу.
 
4. Даже самый грамотный мастер по оклейке авто винила, возможно не заметит, в силу физических свойств пленки пропущеный при разгонке пузырек воздуха или пищинку ( пленка "карбон" и так ребристая - под ней при наклейке тяжело увидеть изьян) . Тоже самое относится и к остальным видам автовинила. Этот пузырек, или пищинка со временем будут как бы "запотевать" из нутри, приведя в начале к малому отслоению, которое со временем будет увеличиваться.  О каком времени я говрю - как о максимальном сроке жизни Винила наклеенного на кузов вашего автомобиля? Я Думаю не более 4 лет на элемент. А скорее всего этот срок при нормальной ежедневной эксплуатации будет не более 2х лет. Это не значит, что вдруг через два года весь винил облезет с кузова - конечно нет - но вот такие изьяны - какие вы видели на мерседесе в фотогаллерее выше - практически на сто процентов будет не избежать.
  Для сравнения скажу, что заводское лакокрасочное покрытие, при нормальном уходе и  полировке раз в два три года, прослужит вам в достаточно идальном состоянии много больше - как минимум в два три раза.
 
Стоит ли оклеивать автовинилом свой автомобиль? Как опытный маляр - скажу - что нет! Лучше качественной покраски ничего пока не придумали уважаемые господа. Хорошая покраска с использованием фирменных лаков придает красивый глянцевый блеск, оптикаемость - и тут дело даже не в скоростных режимах ( если вы в это не поверили) - а просто в периодах времени между мойками для лака и винила, для глянца заводской краски и лака, ведь это обычная доказанная физика - чем более полированое покрытие, чем оно глаже - тем меньше оно испытывает сопротивление при движении и меньше "цепляет" на себя уличную грязь и песок, в отличие от шершавого или матового  винила.  Да и при ДТП - востанавливать поцарапанный элемнт кузова выкрашенного в заводских условиях вам возьмутся на любой станции СТо, и по ценнику намного дешевле, чем сначала красить поврежденный участок, а потом сново оклеивать авто винилом - чтобы он не отличался от остального кузова. За такую работу возьмутся скорее всего в том месте, где вы оклеивались в прошлый раз или на специализированной станции по автовинилу, коих не так много на данный момент в России.
 
В Общем и целом:  взвесьте все за и против и примите решение. Я не говорю, что автовинил ненужный гаджет при придания автомобилю неповторимого внешнего вида, я лиш сказал - что хорошо покрашенная машина, покрытая дополнительным слоем HS лака, будет выглядеть намного эффектнее, а главное практичнее, и что немаловажно, долговечнее любого винилового покрытия.  Ход за Вами!
 
 

 
 
 
 
Как самостоятельно выбрать себе автомобиль начинающему автолюбителю?
 
Возможно некоторые из Вас, как продвинутые автолюбители, лишь только прочитав заголовок этой статьи, тут же вступят в не лицеприятные речевые обороты с редактором статьи, мол: « нельзя выбирать автомобиль самостоятельно», «нужно всегда брать с собой на просмотр гуру автомотоспорта как минимум ну лили хотя бы опытного, а лучше друга-знакомого авторемонтника с автосервиса» , « лучше всего покупать новый автомобиль с салона или б\у оттуда же», «надо покупать машину только у друзей и знакомых – они то точно не обманут» и так далее и тому подобное. Все это конечно  ясно как «белый день», но в этой статье, прочтите еще раз заголовок, Вам предлагается ограничить себя первичным осмотром покупаемого автомобиля, будь он новым или подержанным, выбрать лучший вариант для себя, а уж потом ехать к специалистам за консультациями-рекомендациями на СТО перед покупкой..
   Предположим: у Вас нет ни времени ни возможности взять с собой на просмотр специалиста.  Вы точно знаете какую марку автомобиля хотели бы  приобрести. Вы не из «робкого десятка» и умеете общаться с людьми, продавцом Вашей будущей машины.      
   Прочитав этот материал: Вы будете готовы привести грамотные аргументы «за и против» продавцу вашей будущей МАШИНЫ, желая таким образом снизить общую стоимость авто в зачет возможных работ по устранению неисправностей транспортного средства. Вы станете более компетентным АВТО владельцем и уверен изложенные  здесь знания, станут для Вас и ваших друзей удобным инструментом и влиятельным фактором  при выборе как б\у  так и нового автомобиля.
  
  Итак. Вы уже выбрали автомобиль для просмотра по газете, Интернету или через друзей и договорившись о встрече едите на указанный адрес произвести первоначальный, до станционный осмотр. Согласитесь – прежде чем гнать настоящего хозяина выбираемого вами Б\У автомобиля в сервис на диагностику и осмотр – платя деньги за это из своего кармана ( для тех кто не знает – это правило покупки), нужно убедится, что выбираемый автомобиль вообще достоин такой процедуры и потраченного времени, что он заранее находится в хороших техническо-эксплутационных рамках.  Ведь может оказаться, что машина в аварийном состоянии и будет Вами отсеяна заранее, без ее детального осмотра.. Конечно – дело и в среднем ценнике: если Вы выбрали марку автомобиля, которая из всех предложенных, например в газете, вариантов авто – дешевле среднего ценника, несмотря на свою хорошую комплектацию и одинаковый год выпуска, заранее понятно – что автомобиль находится не вполне в удовлетворительном состоянии кузова или ходовой части. Старайтесь при выборе одинаковых марок, пусть это будет – Форд Фокус или Опель Вектра, например,  выбирать среднее ценовое значение и просматривать именно такие авто. Самые дорогие варианты не значат, к сожалению, самые лучшие авто за ними – при одинаковом годе состояние автомобилей может разительно отличатся и не факт, что продавая авто, прошлый хозяин не специально максимально завысил ценник, лишь для того, чтобы оставить допуск на честный торг.
Значит, Вы уже договорились о встрече и едете смотреть свой будущий автомобиль. На что нужно обратить внимание – прежде всего? Как отдефектовать внешние проблемы кузова будущей машины, проблемы ходовой части ?
Здесь автор осознанно разбил статью на несколько пунктов. Вам предлагается сначала ознакомиться с дефектацией внешнего состояния лакокрасочного покрытия автомобиля, состоянием кузова, ходовой части, электрики и наконец подытожив – распечатать короткую памятку для просмотра авто, содержащую сокращенные пункты и советы – не вдаваясь в подробности общего содержания, так сказать.
 
 
ОСМАТРИВАЕМ КАЧЕСТВО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЯ
 
1.      Договаривайтесь на просмотр АВТО в светлое время суток, а лучше чтобы день был ясным и солнечным  - тогда при просмотре Вам легче будет увидеть вмятины и ржавые «пауки» кузова.
2.       По возможности попросите хозяина просматриваемой машины, чтобы он помыл ее – как бы между делом. Просто спросите его : «А она у Вас чистая?» Согласитесь – под слоем грязи проще всего не заметить сколов, царапин и рисок на внешних окрашенных деталях . Кто то не замечает даже вмятины.
3.       Обратите внимание - осматривая кузов посмотрите на него как бы в блик – не стесняйтесь присесть на корточки и осмотреть крылья, двери, капот, крышу под  разными углами. «Бликуя» – вы явней всего заметите ямки, вмятины или следы не качественной покраски.
4.      Обратите внимание на однородность лакокрасочного покрытия, его цвет – который должен быть одинаковым по всему кузову. Лишь бампера бывают не значительно ( на пол тона) светлее или темнее общего цвета кузова – это заводское упущение, и продавец АМ тут не виноват – ведь зачастую авто-заводчик красит бампера отдельно от кузова в сторонних фирмах – соответственно цвет совсем незначительно может варировться. Среди колористов и маляров бытует мнение о том, что краска на пластик ложится по другому, чем на железо кузова, отсюда и возникает некоторое различие в цвете.
 Итак – смотрите на однородность цвета всего кузова « в стык» - это означает, что разницу в цвете проще всего заметить со смежными элементами –  например водительская дверь, предположим, светло серебристая, а задняя дверь к ней выкрашена значительно темнее – то же самое обстоит и с задним крылом. Соответственно легко предположить – что водительская дверь машины была бита и перекрашена «не в цвет». Таким образом обойдите и осмотрите весь кузов – задавая попутно вопросы, о причинах перекраса хозяину А\м.
5.      Осматривая машину на однородность цвета не забывайте, что больше всего битые и перекрашенные элементы «бросаются в глаза» серебристых цветов, ярко красных или синих, зеленых, насыщенных.. Меньше всего на темных цветах: черных, серых, синих, белых и некоторых других.
6.       Обращайте внимание на «пятнистость» краски – на так называемые «яблоки» - то есть например, когда на капоте явно прослеживаются области –переходы с темного на светлый тон – это говорит о не качественной, кустарной покраске.
7.      При ближайшем рассмотрении «в блик» - присмотритесь – присутствует ли в лаке абразивная пыль, волос, другие нежелательные включения. Никто не говорит – что ее вообще не должно быть – зачастую даже в «гаражных» условиях – качественно перекрашенный элемент может иметь «включения» - но бывают действительно «тяжелые случаи» покраски – когда в лаке присутствует не пара соринок на кв м, а пригоршня – от такого авто желательно сразу отказаться без дальнейших расспросов.
8.      Также обращайте внимание на параллельно расположенные множественные риски , присутствующие на лакокрасочном покрытии – не царапинки – а именно глубокие – всегда прокрашенные канавки-риски – они возникают вследствие проседания наложенной при ремонте элемента, шпатлевки. Если таковые имеются – это значит только одно – что просматриваемый Вами элемент кузова  когда то ремонтировался. Это не критично, просто имеет место быть – ибо даже на фирменной станции, мастера очень часто не прокаливают в малярной камере ремонтируемый элемент после шпатлевания, что приводит к такой вот «рисковатости» поверхности со временем.
9.      Особо тщательно осмотрите кузов будущего а\м на наличие ржавчины и отслоений краски ( это относится даже к фактически новым, не качественно покрашенным в заводских условиях, автомобилям ). Коррозии металла больше всего подвержены: Низы дверей  - осматриваем внутреннюю и наружную плоскость. Верхние проемы лобового и заднего стекла, по кромке крыши или крышки пятой двери - осматриваем на наличие «ржавых пауков» у уплотнительных резинок как лобовых и задних стекол, так и боковых. Уголки дверей – вместе крепления боковых зеркал. Колесные арки передних и задних крыльев – их низы в месте крепления брызговиков. Пороги с низу – в местах приварки их к полу, часто эти места обиваются летящим из под колес песком и камушками – ровно как и арки крыльев – в следствие чего начинается процесс коррозии на оголившихся сколах краски до металла. Осмотрите отдельно капот – он больше всего подвержен сколам в которых начинает со временем расти ржавчина.  Нет  особой критичности в наличии ржавых мест на кузове – они встречаются тем больше, тем старее автомобиль, но есть такие запущенные кузова – требующие покраски сразу после покупки – что их лучше не брать, ведь под ржавчиной возможно металл уже до дыр прогнил.
10.  Загляните открыв двери в дверные проемы – в местах крепления петель и на порогах – не должно быть ржавых пятен. Обратите внимание, если из нутра стойки дверей, внутренняя часть низа дверей и прочие элементы залиты темным липким веществом – антикором. Это значит, что возможно продавец хочет скрыть следы коррозии таким образом. Особенно на иномарках – никто не заливает дверные проемы «Мовилем» - если они в хорошем состоянии либо это делается осознанно, но без фанатизма, двери промазаны снизу – но совсем чуть-чуть, таким образом, что легко можно понять, были ли низы дверей ржавыми до антикора или нет.
 
Осматриваем качество кузова автомобиля
 
1.      Не поленитесь – подстелите газетку или журнал, встаньте на улице на колени и загляните под машину – внимательно осмотрите днище на наличие прогнивших дыр, рваных тормозных трубок, просто отслоившегося заводского антикоррозийного покрытия.
2.      Осматривая кузов, обратите внимание на одинаковость кузовных зазоров между дверями и крыльями, с переди и с зади. Все они в среднем должны быть одинаковыми, находится в одной плоскости – то есть задние двери в закрытом состоянии должны быть в одном уровне с задними крыльями, «заподлицо», а передние крылья с передними дверями и так далее. Неровные зазоры «марковкой» - то есть когда зазор сужается или наоборот расширяется с верху в низ например между передними и задними дверями, говорит о том – что машина была бита и не слишком качественно сделана – раз производя кузовной ремонт, мастера не смогли максимально свести в уровень зазоры по кузовным элементам. Тем более, если кроме «марковных» зазоров наблюдается явное выпирание одного элемента над другим. Например: задняя дверь имеет очень маленький зазор по отношению к заднему крылу и при закрытии проваливается под крыло, не в одной плоскости с ним, или наоборот – запрыгивает на него выпирая, цепляет за краску. Начинаем «мучить» вопросами продавца: «Как же так?»
3.      Посмотрите, так же, на одинаковость зазоров между капотом и передними крыльями, крышкой багажника, бамперами. Так же как и с боковыми зазорами по дверям и крыльям– все они должны не иметь видимого «разлета» - или совсем незначительное расхождение не более «плюс минус» 1 мм - больше – критично, меньше – ваша машина будет смотреться красивее – небольшие, одинаково ровные зазоры по капоту, крыльями и дверям, отсутствие выпираний и расхождений – улучшает внешний Вид Вашей будущей машины и говорит о том, что она если и была когда то бита – то сделана качественно и хорошими мастерами.
 
 
4.      Попросите хозяина открыть крышку багажника, самостоятельно откиньте ковры и крышку полика запаски, по возможности осмотрите на отсутствие складок на полу, на качество покраски и на отсутствие самодельно клееной, не заводской шумоизоляции, она возможна была приклеена действительно для того, чтобы улучшить шумоизоляцию салона А\м, а возможно, чтобы скрыть складки и вмятины, оставшиеся после ДТП удара в задок автомобиля.
5.      Так же загляните под капот,  обратите внимание на отсутствие складок и вмятин на подкапотном кузовном пространстве, на ровность передней панели, подкрылков, столбов – куда крепятся сами амортизаторы, ровность лонжеронов и щита моторного отсека. Обратите внимание на качество и не коррозийность кузовного номера VIN – который является оригинальным и уникальным. В случае его деформации или проржавления, дальнейшая постановка – снятие с учета может стать невыполнимой для Вас в дальнейшем.
6.      При осмотре кузова автомобиля задавайте соответствующие вопросы продавцу, но не слишком доверяйте его ответам – складывайте впечатление от просмотренной автомашины самостоятельно.
7.      Заканчивая осмотр кузова вашей будущей машины, откройте и закройте все четыре двери, послушайте звук захлопывания – он должен быть почти как у холодильника – грубо говоря плавным, ровным, без закусываний замка. Это значит, что при медленном открывании или закрывании двери ни за что не цепляют и не «шкрябают»,  а плавно, «матово» закрываются и открываются.  Все двери должны открываться и закрываться без провисания или выпирания над средним уровнем крыши-дверной арки. Видимый или ощутимый дефект дверей и дверных замков указывает на проводимый в прошлом не качественный кузовной ремонт.  Если все двери легко закрываются, с хлопком, открываются и стоят в уровень со всеми частями кузова, говорит о том – что ваша будущая машина в целом находится в хорошем состоянии кузова.
 
Осмотр ходовой части автомобиля: подвески и двигателя.
Внешний осмотр, дефекты электрических систем автомобиля.
 
 
  •  
1. Загляните под машину с переди, под бампер:  Вы ищите капельки масла на защите картера, или поддоне двигателя – общие масляные разводы. На машине, где сальники и прочие уплотнения двигателя не текут, следов масла на поддоне, а уж тем более на асфальте быть вообще не должно. Если они есть – это тревожный признак того, что возможно вам при покупке такого автомобиля, придется менять сальники и особенно будет печально, если это задний сальник коленвала. Он расположен между КПП и двигателем и соответственно на месте стыка коробки передач и двигателя должно быть сухо. Более детальные технические моменты пусть отдефектует все же мастер реальной станции техобслуживания, загнав и подняв машину на подъемник.
  • 2.  Осмотрите подвеску с низу с зади, не стесняйтесь снова встать на колени и заглянуть под бампер.  Явно покрытая ржавым налетом подвеска – задняя балка, рычаги, пружины,   скажут Вам о том, что на машине  редко или вообще не ездили длительное время. Если автомобиль долго хранится в гараже, пусть и сухом или стоит, что еще хуже, на улице – на его металлических деталях возникает коррозионный налет ржавчины. Если машина не эксплуатировалась, это значит, что либо машина была после аварии и долго не ремонтировалась – пока хозяин собирал деньги кузов немного окислился с низу, либо водителя лишили прав и тд и тп – причины можно перечислять долго, но причины бездействия А\м явно объективны и попробуйте поинтересоваться о них напрямую у хозяина: «Почему Ваш автомобиль долго стоял? Что-то было неисправно, после аварии?» - посмотрите на реакцию ответчика, проанализируйте его ответ.
  • 3.  Не приобретайте Б\У авто с коробкой автомат. Они обычно имеют не слишком большой срок службы и люди продавая машину в отличном состоянии, оснащенную коробкой автомат, по непонятно заниженной или дешевле средней цены, делают это осознанно – стараясь быстрее избавится от машины с неисправной АКПП. Коробка автомат считается не обслуживаемым агрегатом на многих марках АМ – и даже если прибегнуть к ее ремонту – во многих случаях он может не принести желаемого результата даже в специализированных сервисах по ремонту «Автоматов». Такой ремонт часто может стоить до нескольких десятков тысяч рублей плюс сами запчасти обычно не дешевы и купить их можно только под заказ. Механическая коробка передач в этом плане пользуется большей популярностью и гораздо долговечнее своего автоматического собрата. «Механика» является фактически вечным агрегатом вашей будущей машины, не требующим ремонта на всем протяжении срока службы автомобиля – что является несомненным «плюсом» и положительным фактором при покупке Б\у автомашины.
  • 4.  Сидя в салоне автомобиля проверьте его основные электрические системы: включите печку, проверьте работоспособность кондиционера,  не забыв во время испытания закрыть все стекла автомобиля, почувствуйте приток действительно холодного воздуха, выставив при этом самую низкую температуру на регуляторе или блоке климат-контроля, а не «вроде свежо и прохладно». Если кондиционер работает, воздух дует, а в салоне прохладней не стало – это говорит либо об отсутствии хладагента в цепи компрессора, что может быть связано с отсутствием герметичности или электрической ошибкой. Поинтересуйтесь у продавца А\М - почему не работает кондиционер и как давно он его заправлял? Если Вы берете старую иномарку – удивляться не чему – скорее всего либо радиатор, либо сам компрессор кондиционера не держат давление из-за изношенных уплотнений или попросту дырок в магистрали кондиционера. На сравнительно новой иномарке кондиционер заправляется хладогентом как расходник, не реже раза в два года или 30 000 км.
  • 5.  Проверяя электрику А\М не стесняйтесь нажимать на кнопки – чем больше систем вы проверите – тем меньше будете волноваться, что отгоняя машину с места оформления к своему дому или в гараж, не расстроитесь например из-за неработающих дворников или обогрева заднего стекла. Проверьте конечно габаритные огни, повторители поворотов, ксеноновый свет или обычный галогеновый, электрокоректор фар и подогрев сидений, противотуманные фары и магнитолу наконец.
  •  
Проверка автомобиля «На ходу»
 
 
1.  Сядьте в салон. Поверните ключ в замке зажигания так, чтобы засветилась приборная панель – не заводя двигатель автомашины. Обратите внимание на загорание контрольных ламп – их обычно несколько: «АБС», «Давление масла», «Включение габаритов», «Отсутствие зарядки», «Ошибка Аирбега», «Ошибка электрики» и тд. У всех моделей автомобилей перечисленные контрольные лампы имеются  на панели приборов но иногда не значительно разнятся комплектацией и внешним видом  (см. рис) . Если вы уже были обладателем хотя бы одной автомашины, Вам не составит труда понять – какая из ламп на контрольной панели щитка приборов горит и что она означает. Думаю вы подозреваете. что все контрольные лампы именно так и называются «контрольными» чтобы в момент запуска двигателя гаснуть, сигнализируя водителю отсутствие электрических или механических проблем. Заводим двигатель, «контрольки» гаснут, значит все впорядке,  конечно за исключением указывающих на включенные габариты, противотуманные фары или подогрев заднего стекла. Не погасло что то кроме -  ставим галочку за неисправность.  Например, горит лампа «Аир Бега» и «Ошибка электрики». Некоторые «хитрецы» авто владельцы, при продаже своих машин,  намеренно выкручивают из щитка приборов контрольные лампы неисправных систем. Самая неприятная лампа «Давления масла» - она обычно выглядит как красная масленка (см. рис.) и если она не загорается в момент поворота ключа зама зажигания, до заводки двигателя – значит она не будет гореть и после его запуска – значит это лиш одно – «умный» хозяин хочет Вам продать машину, с аварийным давлением масла – раз он ее вообще удалил из Торпедо. Не верьте доводам продавца авто похожим на:  «Не знаю - горела» или «да перегорела наверное». Двигатель с отсутствующим давлением масла очень скоро выйдет из строя и заклинит навсегда – что влечет очень дорогостоящий капитальный ремонт с заменой многих деталей поршневой группы. Даже если во время работы двигателя ( лучше дождатся полного нагрева двигателя до рабочей температуры – на что указывает стрелка температуры) контрольная лампа давления масла изредка загорается и гаснет – такую машину лучше вообще не покупать, если конечно вы не хотите сразу после покупки лить в нее столько же масла, сколько и бензина, или  вложится в капитальный ремонт двигателя. Смело можете закончить на этом осмотр и отказаться от такой машины. Другие горящие датчики – такие как «АБС» или «Ошибка электрики» и тд – пусть дефектуют на станции специалисты при подключении к компьютеру оснащенному специальной диагностической программой. В любом случае – на исправной машине контрольные лампы после заводки АМ должны гаснуть, за исключением «рабочих». Даже если загорелись «Аирбеги» - значит машина была после аварии и они сработали или вообще удалены из системы – из за дороговизны их восстановления. Если «Аирбеги» вообще не горят и до заводки и после – опять же – хитрый продавец машины, чтобы не восстанавливать электрику и механику подушек безопасности, решив с экономить – просто удалил их контрольную лампу из щитка приборов. В случаях когда лампу нельзя удалить, ее иногда заклеивают черными мебельными кружками, заглушками. Будьте бдительны, не стесняйтесь задавать лишних, неприятных вопросов, хозяину АМ, ведь это поможет в будущем сэкономить ваши же нервы и деньги.
 
 
  • 2.  Итак, заводим мотор, слушаем как быстро он завелся – если перед заводкой не старой иномарки и «мосланием» стартера, прошло несколько секунд и только потом авто завелось – это не очень хороший знак: возможно аккумулятор старый, свечи засорены, недостаточная компрессия в цилиндрах, причин много и в них должен разбираться мастер на СТО, а не Вы. Просто отложите у себя вопрос в голове или запишите на бумаге, с которой ВЫ придете в автосервис при детальном осмотре ходовой части. . Мы пока просто рисуем общую картину всех «за и против» покупки именно этой машины, которую Вы осматриваете.
  • 3.  На заведенной машине, повращайте рулем в лево и в право – если машина оснащена Гидроусилителем руля (ГУР) – руль должен легко поворачиваться, буквально двумя пальцами. При этом  ГУР не должен издавать странных механических звуков, похожих на скрежет одной шестеренки о другую. Крутите руль – тишина в салоне – все отлично. ГУР редко выходит из строя даже на старых иномарках. Это достаточно надежный агрегат, но в его провереп не будет лишней.
  • 4.  Сидя в салоне машины обратите внимание на ровную, спокойную работу двигателя, отсутствие дерганья стрелки тахометра означает, что обороты не плавают, а система зажигания и подачи топлива работает в обычном, стандартном режиме.
  • 5.  Послушайте не «фонит» ли глушитель из под днища автомобиля, пробитый глушитель обычно слышно даже из салона. Если глушитель все же слышно – не глуша мотор, подойдите к выхлопной трубе с зади и заткните ее рукой, таким образом препятствуя выходу выхлопных газов. Если сделать это практически не возможно, значит все в порядке и глушитель цел. Если Вы закрываете выхлопную трубу рукой с малым или небольшим усилием, это значит что выхлопные газы выходят из системы не через заднюю часть, как и положено, а где то под днищем в прогнившую дырку выхлопной трубы или в месте с плохим уплотнением стыка. Выхлопная система должна быть герметичной, а если это не так – будьте готовы к скорому ее ремонту.
  • 6.  Попробуем тронутся с места для начала на второй передаче. Машина начинает дергаться и скорее всего глохнет. Это означает, что сцепление автомобиля в норме. Если Вы трогаетесь плавно и со второй, а потом еще и с третей передачи – значит на этой машине с механической коробкой передач (МКПП) комплект сцепления отживает свои последние дни и скоро будет требовать замены.  Оснащенный АКПП автомобиль должен трогаться на передаче D (Драйв) без рывков – при отпускании педали тормоза. Проверяйте плавность включения передач на АКПП только на прогретом двигателе ибо  АКПП обычно начинает капризничать когда прогревается до рабочей температуры. Дерганье при движении автомобиля оснащенного коробкой автомат, удары в педаль или при езде в момент переключения между задней и ведущими передачами скажут Вам о возможном аварийном ее состоянии.
  • 7.  Начав движение на автомобиле, выезжайте на прямую не колейную трассовую дорогу, разгонитесь до 80-100 км в час и отпустите руль – машина должна ехать по заданной траектории, прямо. Если ее начинает неожиданно  увдоить в лево или в право – это говорит о плохом развале колес, возможно после удара, не выставленной геометрии кузова,  возможно из за большого люфта в рулевом управлении. Причин несколько, и все они задают Вам стимул взять на заметку данный факт и при осмотре машины уже мастерами на СТО – задать вопрос.
  • 8.  При езде по прямой дороге обратите внимание на биение в руль, его легкое потряхивание в лево и право, если оно вообще будет иметь место. Наличие такого дерганья «баранки» может говорить о изношенных передних, задних тормозных дисках и колодках, особенно если биение усиливается при начале торможения, отдавая в педаль тормоза. Это не криминально, но все же стоит проверить подвеску, обратить на это внимание. Дерганье руля на скорости или при торможении может быть причиной: кривой полуоси, разбитого подшипника ступицы, «умирающих» рулевых наконечников и «люфтящей» рулевой рейки. Самой распространенной причиной болтания руля при движении является все же изношенные тормозные диски с колодками и конечно банально деформированные колесные диски, попавшие когда то в хорошую выбоину.  Опять же – поставьте галочку для себя при покупке такой машины – на это требуется обратить внимание.
  • 9.   Выезжаем на проселочную дорогу, с кочками, которой может с успехом стать и «разбитая» дорога в городе или дворовая территория. Выезд на такую дорогу полезен для нас, ибо он выявляет люфты и даст составить впечатление о общей изношенности подвески. Проехав по кочкам – просто послушайте из салона, как работает подвеска – нет ли стуков, скрипов, скрежета и других, явно посторонних звуков. На машине с хорошей подвеской Вы услышите лишь работу амортизаторов – которые будут отрабатывать трассу. Делаем выводы от езды, если все тихо или без явных шумов – хорошо, стуки и бряки, выявляем отчего на СТО.
  • 10.  Остановитесь на месте. Выкрутите руль до упора сначала в лево, потом в право. Трогайтесь, как бы уходя на разворот – в салоне должно быть тихо, а если от подвески доносятся хрустящие звуки при поворотах – это говорит о критичной разбитости рычагов угловых скоростей – «Шрусов» - которые требуют скорейшей замены.
  • 11.  Пока Вы еще сидите за рулем, осмотрите лобовое стекло машины – на нем должны отсутствовать даже маленькие сколы. Если они все же есть, будьте готовы, в дальнейшем из них могут появится значительные трещины, которые будут увеличиваться с течением времени,  что приведет конечно к замене лобового стекла. Обратите внимание продавца на трещину в лобовом.  На его  затертость тоже.
  • 12.  Выйдя из машины обратите внимание на  шины, установленные на автомобиль.  Они должны быть летними в летний сезон и шиповаными в зимний. При этом рисунок протектора на всех четырех колесах должен быть один и без явных скосов в сторону, изнутри и снаружи, глубина протектора колес не должна быть менее 3 миллиметров  На колесах так же должны отсутствовать «шишки» и надутости, колотости и потрепы: на таких колесах вообще движение запрещено ибо не без опасно Вам и окружающим. Дефектные Шины должны быть заменены на новые, возможно, сразу после покупки.
  •  13  На заглушенной машине откройте капот  и проверьте уровни тормозной жидкости, масла, охлаждающей жидкости и жидкости ГУР, АКПП. Обратите внимание на отсутствие масла в расширительном бачка охлаждающей жидкости. Для этого открыв крышку бачка загляните внутрь: на стенках бачка и на его крышке должны отсутствовать масляные пятна или бурые разводы. Если они есть,  это говорит о попадании масла из двигателя в охлаждающую жидкость посредством не герметичности прокладки головки блока. Скажу проще: «это прескверно» ибо в будущем Вам придется менять прокладку блока, масло, антифриз, фильтра и платить за дорогостоящий ремонт по замене прокладки или (если в головке блока трещина !!)  менять и ее.  От такой автомашины лучше сразу отказаться при покупке.
  • 14.  Достаньте масляный щуп двигателя. Посмотрите на цвет масла на нем, уровень, его прозрачность, обратите внимание на возможный почти белый налет (если он вообще будет) , похожий по цвету на взбитые сливки.  Возможно это эмульсия от перепада температур и в этом нет ничего криминального, а возможно это следствие попадания антифриза из рубашки охлаждения в масло двигателя, причиной чего может стать как трещина в головке или блоке, так и пробитая прокладка головки блока. При дальнейшей дефектации ходовой части автомобиля на СТО – задайте мастеру, который осматривает покупаемую вами машину, соответствующие вопросы. В любом случае после покупки авто советую Вам сразу же  сменить все жидкости и фильтра двигателя – это закон!
  •  15.  Так же обратите внимание на уровень и цвет масла АКПП. Масло обычно должно быть красного, почти прозрачного цвета. Если масло не прозрачное, явно пахнущее гарью – это укажет Вам на явный износ фрикционных накладок дисков сцеплений в коробке автомат, а заодно и о возможном скором ее ремонте.  Откажитесь от такой машины тем более если при движении на прогретом двигателе, как я говорил выше, наблюдаются толчки при включении передач или их проскальзывание.
 
 
Выбираем - дефектуем автомобиль:  коротко и ясно
(О всем выше написанном вкратце)
 
 
  •  
1.  Старайтесь не приобретать Б/У автомобиль с автоматической коробкой передач – это неизменно «кот в мешке». Отдефектовать АКПП даже на СТО фактически невозможно и никто Вам не даст гарантии сколько времени осталось жить вашему Автомату.
  • 2.  Обязательно проедьтесь на прогретой машине, или пусть вас прокатит сам, пока что настоящий, хозяин. Послушайте звук мотора, глушителя, работу подвески на кочках и выбоинах.
  • 3.  Проверьте электрику: контрольные лампы на панели приборов, работу стеклоподъемников, обогревов, люка, сидений, фар, климат-контроля, печки, музыкальной системы.
  • 4.  Особо уделите внимание контрольной лампе давления масла и аирбегов. Спросите хозяина ест ли Ваш будущий автомобиль масло и если да, то насколько это серьезно.
  • 5.  Посмотрите на кузовные зазоры. Нет ли явных расхождений и разлетов. Не топорщатся ли двери над порогами или крыльями, не ложится ли капот на крылья или фары. Визуальный осмотр на глаз вам многое даст понять о безаварийной езде прошлого хозяина.
  • 6.  Обратите внимание на качество лакокрасочного покрытия, на его однотонность, отсутствие не прокрашенных участков внутри и с наружи автомобиля, на затертость лака или излишнюю сорность покраски. Осматривайте выбираемое автотранспортное средство днем, при хорошей освещенности.
  • 7.  Вмятины и царапины, сколы и некачественную прокраску лучше всего видно в блик.
  • 8.  Загляните под ковры багажника и под капотное пространство. Не видите ли явных вмятин, заломов, прогибов или других следов рихтовки кузова автомобиля.
  • 9.  Не будьте так уверены, что покупая абсолютно новый автомобиль в салоне, Вы таким образом ограничиваете себя от дефектов покраски или изъянов кузова. Есть миллионы случаев, когда новую машину роняли с автовоза, били при перегонке или при тест драйве, рихтовали, красили и выставляли как абсолютно новый, не битый авто назад в салон. Бдительность в России это наше оружие.
  • 10.  Не ждите правды от продавца автомашины. Просто отнеситесь к его положительным речам о состоянии автомашины по свойски: Ему нужно продать свой автомобиль и сделать это как можно быстрее, а вам потом с ним не дай Бог мучится. Делайте выводы самостоятельно. Теперь Вы можете это сделать!
  • 11.  Торгуясь с продавцом автомобиля, аргументируйте свои доводы исходя из знаний, которые Вы почерпнули в этой статье, ибо они исходят из уст профессионалов более чем с 15 летним опытом кузовных, малярных и слесарных работ. Торг дело тонкое.
  • 12.  Договариваясь посмотреть автомобиль на СТО, выбирайте станцию обслуживания сами. Если хозяин, просматриваемой Вами автомашины говорит: «У меня тут есть станция рядом, я на ней ремонтировался» или  «я не поеду на ваше СТО потому, что у меня рядом свое» - это говорит о скрытых дефектах покупаемой вами машины, которые слесаря настоящего хозяина при осмотре специально возможно не заметят, полагаясь на вашу некомпетентность в таких технических вопросах.
 
 
Итак, дорогие будущие авто владельцы! Добро пожаловать в наш клуб Автолюбителей и водителей профессионалов на дорогах РОССИИ и ближнего, дальнего зарубежья. Искренне желаем Вам безаварийной езды на вашем новом железном коне и надеемся что Вы, с нашей скромной помощью выберите себе достойный, качественный, новый  автомобиль, который прослужит Вам верой и правдой не один десяток лет! 
 

 

Страница обновлялась:
Яндекс.Метрика

теги: ЭЛЕКТРО ВЕЛОСИПЕД. КАК СОБРАТЬ ЭЛЕКТРО ВЕЛОСИПЕД СВОИМИ РУКАМИ? ОПЕЛЬ ВЕКТРА КЛУБ РОССИЯ. РЕМОНТ  И ТЮНИНГОПЕЛЬ ВЕКТРА. ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА В СОЧИ. 22 ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ 2014. ФОТОГРАФИИ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФОТО. ЛИЧНАЯ СТРАНИЧКА АЛЕКСЕЯ АКСЕЛЯ.  АВТОМАСТЕРСКАЯ В КУПЧИНО. АВТОСЕРВИС ГУМАННЫЙ В ПЕТЕРУБРГЕ.  ФОТОГРАФИИ ПЕТЕРБУРГА. ФОТО МОСКВЫ. ВСЕ О ЕГИПТЕ. РАССКАЗ О ТУНИСЕ. ПОКРАСКА АВТО ДЕШЕВО.  КАК ВЫБРАТЬ СЕБЕ АВТОМОБИЛЬ БУ? АБХАЗИЯ СТРАНА ДУШИ. ДИДЖЕЙ С АППАРАТУРОЙ ДЕШЕВО. ДИДЖЕЙ НА КОРПОРАТИВ. DJ МУЗЫКА СКАЧАТЬ